Народный костюм всегда имел свои отличия в каждой местности, а также подчеркивал возраст и социальное положение владельца. Особенное внимание уделялось головному убору. В древности он играл важную роль в языческой знаковой системе. Если весь комплекс костюма являл собой модель вселенной, то головной убор посвящался небу. В орнаментации каргопольских головных уборов преобладали изображения солнца и птиц - небесных вестников. Головной убор характеризовал семейное положение и возраст владелицы. Праздничным убором пожилых женщин считались "сороки", надеваемые на шапочку - "сдериху", молодых - кокошники, известные в литературе как "однорогие" или каргопольские. Девушки на выданье носили перевязки - широкие тканевые полосы на твердой основе с жемчужной и бисерной поднизью.

Перемышльский сарафанный комплекс состоит из рубахи, косоклинного сарафана из темно-синей ткани, головного убора и обуви. Девичий костюм в таком решении получил широкое развитие в южных регионах славянской России.

Прост в композиции, целесообразен, удобен для верховой езды, поскольку в прошлом не обойтись было без коня, приспособлен к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается нарядн
остью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте, ибо в степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж много, чтобы заниматься украшательством.

Вологодский народный костюм включает рубаху «рукава», сарафан, головной убор. Рубаха из белой кисеи — старинный праздничный наряд женщин и девушек. Рубаха по горловине и рукав по низу присборены. Спереди рубахи, на груди — разрез. Рукав по длине укороченный.

Сарафан шелковый, из орнаментированного штофа. Вдоль застежки проходят полоски желтой парчи, застежка выполнена на воздушные петли и металлические пуговицы. Сарафан изготовлен на подкладке из ситца и холста.

Специфическое звучание костюму придает красный цвет и его оттенки. Костюм построен на сочетании красных, белого, с незначительным количеством золотисто-серебристых и синего цветов. Орнаментальные мотивы условны, просты, в основном представлены в виде полос и клеток, взаимосвязанных между собой по правилам орнаментального ритма и симметрии. Целостность композиции достигнута не только цветовым и фактурным сочетанием, но и органичностью связи конструктивного решения рубахи, сарафана, передника. В костюме присутствуют два ярко выраженных композиционных центра: головной плечевой пояс и низ костюма. Оба композиционных центра органично согласованы между собой.

В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

Еще в начале XX века пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной. Самые разнообразные узорные пояса еще в 1920-х годах насилии в будни и праздничные дни и взрослые и дети, и мужчины и женщины.

Женщины носили пояс на талии поверх фартука, либо под грудью. Мужчины – высоко под грудью, на животе или ниже живота, обкручивая его вокруг стана не менее двух раз.

Бандаж — очень широкий пояс (от талии до бедер), утягивающий живот.

Грация — корсетное изделие высокой степени функциональности. Сильный формирующий эффект в области груди, живота и бедер, достигаемый за счет особо функциональных материалов и дополнительных усилителей в проблемных зонах. Изделие имеет корсетные вставки, поэтому хорошо утягивает фигуру. Как и корсет, состоит из боди и бюстгальтера на косточках, но в отличие от него не имеет шнуровки. Фронтальная застежка на крючках обычно располагается на спине. Грация может быть выполнена как из плотной упругой, так и из тонкой кружевной ткани.

Маленькая девочка, впервые севшая за ткацкий станок, начинала своё обучение ткачеству именно с пояска. Тканые разноцветные и рисунчатые пояски носили в основном мужчины, завязывая их спереди или чуть сбоку. Каждая невеста должна была обязательно выткать и подарить жениху такой поясок. Завязанный узлом, он становился символом нерушимой связи между мужем и женой, их благополучной жизни. Поясок невесты обовьётся вокруг тела жениха, сохранит его тепло, защитит от злого человека, считали люди.

Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник "запан», иногда с рукавами, далее "навершник» - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения. Головной убор также состоял из нескольких частей: твердой основы - "кички» и мягкого верха - "сороки», дополняемых множеством деталей. Этот архаичный тип одежды, с туникообразным покроем ее отдельных частей был распространен на широкой территории южных губерний России (Рязанской, Тамбовской, Воронежской и других).

Головной убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, который полностью закрывал волосы, заплетенные во время свадебного обряда из одной девичьей косы в две. Косы укладывались высоко на голове и закрывались повойником. Повойник являлся когда-то нижним головным убором, он надевался под сороку, кокошник, платки. Известен уже с ХIII века. Повойник является строго обязательной деталью одежды, он не позволял женщине выставить напоказ одно из ее основных украшений - волосы.

Фото передников разных уездов.

Вид летней женской одежды. Конструктивной их особенностью были рукава, цельнокроенные с верхней частью спинки, и наличие отложного воротника. Праздничные душегреи вышивались золотыми нитями, иногда цветным бисером, декорировались бахромой.

Красочные набивные сарафаны – особенность костюма Русского Севера, особенно Архангельской и Вологодской губерний. Крестьянки носили их и в будни, и в праздники. Изготавливались из всех возможных тканей, как домотканых, так и фабричных. Отличались разнообразнейшим декором. Термин «сарафан» впервые появился в русских источниках XIV в.

Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что её название происходит от корня «руб» — «кусок, отрез, обрывок ткани»—и (родственно слову «рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать»). Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани, перегнутого пополам, снабжённого отверстием для головы и скреплённого поясом. Потом спинку и передок стали сшивать, добавили рукава.

Коклюшки бывают разные, короткие и толстые, длинные и тонкие и наоборот. Тонкие коклюшки легче и изящнее, но толстые коклюшки имеют свойство очень быстро запутываться сразу 20 парами. От сильного желания оборвать разом весь этот запутавшийся клубок останавливало только то, что работу надо было сдавать на оценку. Часы, проведенные за распутыванием коклюшек, были не из приятных. Перепробовав множество вариантов коклюшек, мне по душе пришлись коклюшки относительно всего среднего размера: толщины, длины.

Ручные кружева и кружевные изделия должны соответствовать образцам-эталонам и требованиям стандартов. Кружева должны быть красивыми, прочными и без дефектов производства (плетения, вязания, отделки). Кружева и кружевные изделия должны быть выполнены из ниток одного оттенка, одинаковых по толщине, без узлов.

В понятие «кружево» включается три различных вида техники: шитое иглой, плетеное на коклюшках, и вязаное на прутках и крючком. Кружевом могут считаться только два первых — шитое и плетеное. Третий представляет другой технический вид — вязку, лишь в некоторых моментах грубо имитирующую плетение. Игольное шитое кружево в России не исполнялось, а плетеное кружево, наоборот, достигло широкого развития, превратившись в новый вид декоративно-прикладного искусства.

Когда речь заходит о кружевах в специальной литературе, «настоящими» считаются кружева, выплетенные на коклюшках. Коклюшечные кружева разделяют на сцепное, многопарное и численное (бессколочное и безбулавочное). В отличие от других видов кружев, эти плетутся не одной, а сразу несколькими нитками, намотанными на специальные приспособления — коклюшки.

Возникновение коклюшечного кружева связано с появление булавок, без применения которых выполнение кружева не возможно. Булавки достаточно широко стали известны только с середины XVI века.

Для предметов туалета, которые меняются следуя моде, очень часто используются вязаные имитации кружев – ирландское вязаное кружево. Эти имитации, которые вяжутся различными способами, заслуживают того, чтобы на них обратили особое внимание. Сначала вяжутся крючком мотивы рисунков, а затем они соединяются на шаблоне с помощью сетки. Сетки заменяются механическими сетками или выполняют вязаными шнурами, потому что для их исполнения нужно много труда и времени.