Сказочная птица, горделивый конек, женская фигура, диковинное дерево, лучистые круги... Кто и когда придумал эти образы, передаваемые из века в век? Что они значили?

Еще наши далекие предки украшали свои изделия простейшими орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе добрые силы природы, а от злых защититься, и делал он это при помощи своего искусства.

Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная - воду, вертикальная линия превращалась в дождь; огонь, солнце изображались крестом. Из этих элементов и их сочетаний и выстраивался узор.

Орнамент возник ещё до появления письменности. Это подтверждается тем, что даже древний человек, который одевался в шкуры животных, согревался у костра, рыл себе для жилища землянки, украшал орнаментом предметы домашнего обихода. На глиняных сосудах, орудиях труда древних людей можно увидеть простейшие узоры: точки, прямые, волнистые линии, ромбы.

Прочитать знаки орнаментов – задача довольно-таки трудная.

Выкройка сарафана, славянская традиция.

Схема кроя мужских портов.

Славянская традиция.

Славянская традиция.

БОРЫ — сборки на многих видах женской и мужской одежды, преимущественно на верхней и нагруд­ ной, сшитой с отрезной по талии или в области лопаток спинкой. В некоторых видах одежды, например на душегрейках, шугаях, боры закла­ дывались с подкладкой и куделью, проложенной для тепла, образуя плотные трубки. Боры распо­ лагались сзади вниз от талии или шли вокруг талии, расширяя нижнюю часть одежды.

Основным русским женским народным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном.

Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах». Во многих местах России зимой и летом вплоть до начала XX в. устраивались своеобразные смотрины невест, сопровождавшиеся часто народными гуляниями.

Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты.

На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными»рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.

Территория Алтайского края заселялась в несколько этапов на протяжении двух веков. Поселенцы из южных и северных областей привозили с собой обычаи своих родных мест. Этим объясняется интересное смешение традиций, как в костюме, так и в отдельной его масти - украшениях.

Наиболее ранние исследования показывают, что комплекс украшений был весьма разнообразен и интересен. В него входили плетеные из бисера и стекляруса ряски и гайтаны, разнообразные бусы, цепочки, серьги, кольца и брошки. Такие архаичные формы украшений как гайтан и ряска связывают алтайских старожилов с южно-великорусской традицией.

Славянские женщины носили тканые и вязаные пояса. Они почти не сохранились в земле, поэтому археологи очень долго считали, что женские одежды не подпоясывались вообще.

А вот ременные пояса с самой древней поры были одним из важнейших символов мужского престижа— женщины не носили их никогда. Не забудем, что практически каждый свободный взрослый мужчина потенциально был воином, а именно пояс считался едва ли не главным знаком воинского достоинства. В Западной Европе полноправного рыцаря называли «опоясанным», пояс входил в рыцарские атрибуты наравне со шпорами.

Основными элементами мужской одежды повсеместно являлись рубаха и порты. Летним рабочим костюмом крестьянам служили рубаха и порты из домотканого холста. Холстяные рубахи, как правило, были с косыми воротами и с пуговицей. Порты шили из "тяжовины" -холщевой материи в полоску. Они состояли из трех длин: одна спереди, другая сзади, третья разрезалась по диагонали наклинья для "свободного шага".

Большим разнообразием отличались головные уборы крестьянок. Девушки, обычно заплетавшие одну косу, украшали ее лентами и кос-никами. Иногда они повязывали голову широкой длинной полоской ткани, оставляя затылок открытым.

Женская рубаха соединяла в себе элементы прямого кроя, у горловины собирались мельчайшие борики. За счет искусного борения больших кусков материи рубахе придавалась пышная форма. Такие рубахи назывались "борными". Описанный тип кроя присутствовал как в "поляцких" рубахах, так и в бухтарминских. Различаются они оформлением воротника и рукавов.

Сведения о традиционной одежде чаще всего используют при изготовлении костюмов для фольклорных коллективов. Соответствие костюма песенному образу является непременным условием народных ансамблей. Сплошь и рядом фольклорные коллективы выступают в костюмах, стилизованных под традиционную одежду. Ни по крою, ни по орнаментике их рубахи и сарафаны не имеют ничего общего с подлинными народными образцами.

Фото костюма старообрядцев

Штаны (порты) чаще всего делались из холста - "пестряди" в клетку или в полоску. Если ткань клетчатая, то клетки не совмещаются. Также можно встретить штаны из толстого льна (шириной 46см). Однотонные штаны - "чимбары". Штанины назывались "колошками". Рассмотрим 4 варианта раскроя.

Мерки:
Объем Талии, Длина Изделия - меряется по бедру до щиколотки.

Рукава рубах были длинные и широкие и у запястья схватывались тесьмой.

Заметим, что у скандинавов, носивших в те времена рубахи подобного же фасона, завязывание этих тесёмок считалось знаком нежного внимания, едва ли не объяснением в любви между женщиной и мужчиной...
В праздничных женских рубахах тесёмки на рукавах заменялись створчатыми (застёгивающимися) браслетами — «обручьями», «обручами».

Фартук является обязательной частью костюма старообрядцев. Поляки носили гладкие фартуки или с мелким рисунком. Кержаки - полосатые (вертикально) и с узором расположенным полосками. Нарядные фартуки делались из шелка, кашемира. Фартук мог быть с оборкой 15-20см (см. рис. 15).

Декор:
У "кержаков" - лента или позумент + кружево. Кежацкие фартуки отстрачивались по низу темной тканью или тесьмой. У "поляков" - может быть оборка, белое кружево + вьюнчик. Возможно аппликация зубчиками (кумачом), отстрочка волной или фигуркой.

Источник информации - сайт www.sarafany.narod.ru/prog.htm. На сайте представлена дипломная работа Бакановой Натальи, в которой исследовались образцы костюмов хранящихся в СергиевоПосадском Государственном историко-художественном музее-заповеднике; а так же натуральные музейные образцы женских головных уборов, хранящихся в историко-художественном музее города Егорьевска.