На территории расселения древних русов и современной Венгрии найдено большое количество поясных наборов и других предметов с гербообразными изображениями, основу которых составляют двузубые эмблемы и трезубцы. Однако, если раннесредневековые наборы с гербообразными изображениями на них являлись продуктом местного производства, то этого нельзя сказать о самих гербообразных изображениях.
Свадебный наряд пинежанки состоял из белой рубахи тонкого домашнего холста со сборчатым круглым вырезом у шеи и длинными узкими у запястий рукавами с белой сквозной, как кружево, вышивкой-перевитью. Сверху надевался красный суконный сарафан домашней выработки - пониток, так называла его старушка-владелица. Сарафан был косоклинный, замечательный своим старинным покроем и скульптурной четкостью формы.
Основу пинежского женского костюма составляет сарафанный комплекс, который включает в себя рубаху, сарафан и пояс. Наиболее старинный по форме был косоклинный сарафан, состоящий из двух прямых полотнищ спереди и одного прямого сзади и косых клиньев по бокам. Спереди полотнища не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядо пуговиц на воздушной петли. Лямки с переди цельнокроеные, а сзади пришивные.
Обязательной деталью костюма был пояс. Пояса были самые разные. С шелковыми сарафанами носили покупные пояса, плетенные из золотых и серебреных нитей узкие пояса, на концах которых были кисти или золотые маковки. Позже в деревнях стали сами шить опояски; к опояске подшивали или подвязывали сверху нее широкую ленту, чаще всего муаровую. С сарафаном попроще носили широкие плетеные или тканые пояса, а с сатиновым или ситцевым сарафанами - тканые узкие. Пояса повязывались на левом боку, длина их 4-6 аршин.
Погребальная одежда отличалась характером покроя, материалом, цветом способом изготовления. Часто считалось, что показывать ее посторонним людям большой грех.
Одной из особенностей был обычай хоронить в одежде, в которой человек венчался (Лешуконский р-н, Архангельской области).
Венчальной рубахе придавали особое значение, она использовалась в ответственные моменты всей дальнейшей жизни человека вплоть до смерти. В верховьях Мезени женщина могла носить свою венчальную рубаху "истеленницу" до рождения первого ребенка, а потом, после смерти, в этой рубахе ее клали в гроб.
Одежда, которую надевали во время поста. В Лешуконском районе в начале 20 века это была одежда темных тонов.
В каждой местности и у каждого племени свои традиции, по всему ореолу расселения славянских племен: в постройке домов, в изготовлении оружия, национального костюма и прочее, прочее. И говорить об одной, обязательной для всех традиции, не приходится. Есть общий канон, но он говорит только об общих признаках и некоем общем начале, и все.
Родившегося ребенка завертывали в рубаху отца, непосредственно с него снятую; "чтоб ребенок был здоров, не плакал, чтоб отец жалел его" (Каргопольский р-н, Архангельской области). Стирать ее не полагалось: "тогда смоется отцовская любовь" (Вологодская губ). Первое одевание рубашки обычно совпадало с крещением ребенка. На Севере крёстный отец - божат - готовил крестик или давал на него деньги, а крестная - божатка - приготовляла ему рубашку (Вологодская губ.).
В Кадниковском уезде вологодской губернии на крещение девушки из окрестных деревень съезжались в с. Никольское. Наряд каждой состоял из нескольких рубашек. Нижняя была с двумя красными полосами, на нее надевали еще четыре или пять разукрашенных рубах, затем - сарафан и три или четыре передника, вышитых как рубашки. Сверху надевалась овчинная шубка, опушенная мехом. После иордани (водосвятия) девушки выстраивались возле церковной ограды, а одна из женщин раздвигала им полы шубок, показывала передники, рубашки, а женихи судили об умении невесты ткать, шить вышивать.
Прошло то время, когда на многолюдных праздниках основатели Московской Славянской Языческой Общины одевали белые славянские рубахи. Селидор для ратоборцев в славяно-горицкой борьбе даже ввел ношение белой льняной рубахи с вышитым на груди красным крестом-громовником, знаком Перуна.
Обрядовая одежда использовалась при проведении семейных календарных и прочих обрядов.
По своему крою и приемам шитья обрядовая одежда является наиболее древней. Она обычно отличается от праздничной и повседневной одежды орнаментом и цветовой гаммой, но не только этим. Некоторые вещи могли делать только в определенное время, например, накануне больших праздников.
«Они словно выставляют себя на продажу. Раньше такого на Руси не было», - говорит автор костюмов более чем к 350 спектаклям, обладатель «Золотой маски-2010» за спектакль «Рассказы Шукшина».
С радостью обнаружила в одном из каталогов модели в фольклорном стиле, некоторые просто поражают - ткань, орнамент, покрой - настоящий народный костюм, но приспособленный к современным условиям жизни.
Для реконструкции древнерусского костюма в целом избран метод наложения археологических находок на условные силуэты, соответствующие изображениям на фресках и миниатюрах Древней Руси. Для реконструкции городского костюма использованы целые формы, найденные при раскопках городов (платье, детали одежды, обувь) а также ансамбли украшений, сохранившиеся в кладах.
АРМЯЧИНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армянина вырабатывалась ка захами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками.
АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана.
Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего ев ропейской моды. В XVIII веке ее влияние на народный костюм еще незначительно. Оно проявлялось в основном в некотором облегчении праздничного костюма: напри мер, в торжественных случаях перестали носить несколь ко шуб одновременно, чебаки, надевавшиеся поверх ко кошника, стали заменяться шалями, восточные шелко вые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевро пейского типа.
