С середины века в Италии стала распространяться мода на белокурые и золотистые волосы, возникшая в Венеции. По описанию Веччеллио, «беление волос производилось дамами с большими трудностями на плоских крышах домов. В белой длинной одежде, окружив голову для защиты лица и шеи от солнца широким соломенным ободом, они садились на самое жгучее солнце и смачивали свои волосы едким раствором с помощью губки. Эту операцию они повторяли ежедневно в продолжении нескольких часов подряд, пока волосы не принимали желаемого цвета, для чего обыкновенно требовалось несколько месяцев. У кого волосы были очень тонкие, те носили фальшивые косы или парики».
Ношение головных уборов сократилось, но не везде в одинаковой степени. В некоторых местах они были почти забыты, в других сохранялись только некоторые формы, а также распространялись иностранные. В Южной Италии, Сардинии, Флоренции и Сиене для защиты от солнца продолжали носить широкие соломенные шляпы. В этих городах, как и в Пизе, Неаполе и Милане, кроме соломенных шляп из прежних головных уборов остались чепцы, шляпы с круглой тульей, французские шляпы и высокие береты (тоццо), сходные с мужскими, которые иногда надевали (преимущественно в Сиене) поверх наброшенного на голову покрывала. Но везде, особенно в Венеции, большинство женщин предпочитало ходить с непокрытой головой или только накрывать ее вуалью.
Обувь изменялась все меньше, и ее пытались скрывать под одеждой. Брантом замечал, что итальянские дамы, подобно испанкам, тщательно прятали свои ноги. Это было связано с тем, что из желания казаться выше они носили башмаки на высоких колодках, высота которых доходила до одного фута, а иногда и больше. Эта обувь была так распространена, что, встречая даму в обществе, трудно было судить о ее росте. Некоторые из богатых куртизанок носили такие высокие подбашмачники, что не могли ходить в них без посторонней помощи. От них отличались башмаки на высоких подошвах, надевавшиеся поверх обыкновенных в дождливую погоду.
Верхнее платье по-прежнему выкраивалось цельным, без отделения лифа от юбки. В качестве одного из его видов появилось короткое распашное верхнее платье на пуговицах, с особым вырезом ворота и фасоном рукавов. Но этот покрой так и остался местным. Короткие верхние платья носили исключительно в Падуе, Брешии, Болонье и Неаполе. В первых трех городах они имели длину до середины икры и были распашными. В Неаполе их носили немного ниже колен, без талии и с застежками на юбке. Ворот широко вырезался дугой, талия спереди удлинялась мысом, иногда округленным. В Венеции лиф носили раскрытым спереди, с подложенным под него нагрудником со шнуровкой.
Монтень, которому прославленная красота итальянок пришлась не совсем по вкусу, не мог смириться и со свободным широким покроем одежды.
Привыкнув к французским обтягивающим платьям, он нашел, что у итальянок лиф недостаточно плотно охватывает талию, неотчетливо обрисовывает ее контуры, и что мужчины в Италии слишком любят полные женские бюсты. Но и он, как и Брантом, не мог не сознаться, что итальянки превосходят француженок в грации и умении одеваться.
Люди, проводившие большую часть времени на открытом воздухе, носили плащи с воротниками, доходившими до колен и длиннее. Накидки вроде немецкой шаубе стали тоже делать с довольно широким отложным воротником (шалью) и прямыми рукавами. Для зимы их, как и плащи, подбивали мехом. Высшие сословия, особенно знатная молодежь, носили, кроме того, плечевые плащи испано-французского фасона, но несколько длиннее и просторнее, что позволяло их лучше драпировать. К перечисленным фасонам следует прибавить более легкие распашные одежды различной длины, с рукавами или без них, в том числе длинный талар из суконной материи на шелковой подкладке, с короткими или иногда висячими разрезными рукавами, использовавшийся исключительно как домашний костюм.
До сих пор изменения костюма, как мужского, так и женского, состояли главным образом в переработке его прежних форм вместе со слабым заимствованием иностранных. С середины века влияние последних начинает проявляться гораздо сильнее. Сначала это произошло в больших городах—Милане, Риме, Флоренции, Неаполе, которые находились в тесном контакте с иностранцами. Иностранные, чаще всего французские формы, были приняты в Италии со значительными ограничениями. Выбиралось только то, что пришлось по вкусу, а также многое из своего, что дало в результате более свободные фасоны, чем те, по которым они формировались. Так было во всей Италии, кроме областей, занятых французами и испанцами, где были приняты их моды (по крайней мере высшими классами), а также в Венеции и Южной Италии, в которых старинный костюм сохранился дольше всего.
Из головных уборов постепенно один за другим исчезли головные повязки с длинными концами, шляпы с отогнутыми полями, высокие шапки, капуции и подушкообразные наголовники в виде кольца. Впрочем, последние, только в более красивой форме и уменьшенных размерах, еще долго оставались в употреблении под названием бальцо. Остались без изменения простые шапочки, береты и низкие узкополые шляпы. В тридцатые годы появились плоские шапки с узким отогнутым кверху околышем и колпаки, оплетенные шнурком наподобие сетки.
Длинная и широкая одежда осталась почти такой же, какой была ранее. Единственная перемена состояла в том, что теперь носили только длинную верхнюю одежду, надевая ее сверху обыкновенного платья. Впрочем, так было не везде. В Венеции, например, высшие сословия по-прежнему одевались в верхнюю и нижнюю длинную одежду. Эти одежды были различного цвета, но постепенно для отличия от официальной, соответствующей определенной должности, стали носить одежду одного цвета— черного.
Переход итальянского костюма к новым формам совершался очень, медленно. Несмотря на постоянные связи с Испанией, Францией и Германией, в Италии еще долго сохранялась старая мода, даже в таких городах, как Венеция, Рим и Флоренция. Проявления иностранного влияния стали замечаться в костюме не ранее 30-х годов 16-го века, медленно переходя к новым формам. Страсть итальянских женщин к дорогим тканям и богатым уборам не уменьшилась, а, скорее, усилилась благодаря развитию и усовершенствованию производств, изготавливавших эти и другие предметы роскоши. Между тем и здесь не было недостатка в законах против роскоши, которые тоже оказывались малоэффективными.
Строгий этикет придворной жизни касался и траурного костюма. В XVII веке везде в Европе черный цвет одежды определенного покроя и специфические аксессуары были обязательной траурной одеждой. Знаком глубокого траура было полное отсутствие украшений. Особенно тщательно был разработан женский траурный костюм. Он имел черное покрывало на специальном каркасе. Испанский этикет требовал, чтобы королева во время траура не покидала своей спальни, затянутой черной тканью в течение года. Для остальных испанок условия траура были менее жестки, но все их точно выполняли.
Последние десятилетия XVI — начала XVII вв. в Испании – время самой активной деятельности контрреформации, которая пытается захватить все стороны жизни, оказывая влияние на быт.
Сложная система, выработанная инквизицией, стремилась овладеть духовным миром людей, напитать человеческую психику мистицизмом, доведя ее до экстаза. Тонко используются все средства, способные воздействовать на мир чувств, в т. ч. изобразительное искусство, различного рода религиозные зрелища, торжественные процессии, музыка, наполнявшая храмы как ба небесным звучанием и, наконец, одежда, что заметно выяснилось в новом художественном решении королевского женского костюма.
В пределах установившегося типа костюма существовало несколько вариантов, каждый вариант – это новое оформление лифа. В портрете Марии Австрийской (старшей дочери Карла V) работы Санчо Коэльо лиф платья имеет отворот и открывает застегнутый спереди котт с высоким стоячим воротником и маленькой горгерой. Этот лиф имеет сходство с мужским хубоном и часто встречается на портретах второй половины XVI — начала XVII вв.
Классический испанский женский костюм до предела обострял все те черты «футлярности», которые начали складываться еще во второй половине XV века. Даже минуя литературные источники, основываясь лишь на изобразительном материале, можно сказать, что испанское понимание женской красоты было далеким от итальянского или французского. Классической правильности черт предпочитали своеобразие и живость выражения лица. Официальный придворный костюм отразил национальную особенность понимания женской красоты.
В первой трети XVI в. в различных областях Испании существовал местный костюм, в котором по-своему преломилась идея изоляции женщины. Особенно ярким и своеобразным был женский костюм Севильи. Здесь дольше, где-либо, сохранялось средневековое сюрко с боковыми вырезами, но оно не облегчало фигуру как французское, а падало свободными складками, скрывая ее форму. Даже платье «vestido» с узким либром имело также пышные рукава и широкую юбку, что обилие ткани лишало фигуру ее индивидуальных особенностей. Характерной деталью вестидо севильянок был короткий толик, из которого в XVII веке образовалась баска.
Наряду с грандиозными военными планами мирового господства Карл V отдает много внимания разработке придворного этикета, строгость которого даже превосходит многие восточные церемониалы, при этом не забывая и женский костюм. Согласно утвержденному им этикету, женщинам нельзя было появляться с открытой шеей. В таком костюме Тициан написал жену Карла V Изабеллу Португальскую. Хотя костюм Изабеллы и отличается от приведенного здесь, и скорее, сходен с французским, это отступление не нарушает общего типового сюжета. Образ, созданный Тицианом, настолько ярко отображает понимание национального облика, что может служить иллюстрацией для переходных форм женского костюма XVI в.
Во второй половине XV в. после объединения кастильи и Арагона, увеличилось значение королевского двора, изменился и женский костюм испанской знати. Все черты схематической геометризованной трактовки костюма, проступавшие еле заметно в предыдущий период, теперь объединяются, кристализируются, и впервые в Европе создается полный каркасный тип женского костюма, в то время, как во всех других странах Западной Европы женский костюм еще сохраняет мягкость и пластичность готического.
Особенности миропонимания испанцев, уклада их жизни сказались также и на отношениях к женщине. С одной стороны ее окружают поклонением, в котором звучат отголоски вестготских обычаев и былой свободы в ранний период реконкисты, с другой – под влиянием Востока – стремятся изолировать ее, создают для нее ряд жестких и сомнительных правил и ограничений. Все это нашло выражение в образовании специфических форм женского костюма и явилось основой для создания каркасного типа одежды.
Медленно изменились одежда и обувь в крестьянской среде. На гравюрах 1511 г. изображены сельскохозяйственные работы. Крестьяне одеты в костюмы позднего европейского средневековья. На них полукороткие безрукавные жакеты с полами. От талии они имеют боковые разрезы, штаны состоят из разъемных колосес. Разнообразие головных уборов достигается положением полей или небольшим изменением деталей.
Дальнейшие перемены, происшедшие в мужском костюме до конца века, касались только деталей. Разрезы и буфы вышли из моды окончательно. Рукава стали носить с довольно плоскими подплечниками. Грудь костюма простегивали так, что она выпячивалась дугой и спускалась ниже талии. Такая мода позднее была доведена в Нидерландах до крайности. Камзол и кафтан носили наглухо застегнутыми от талии до шеи. Брыжи и манжеты увеличились в объеме, но пока еще довольно умеренно.
