Развитие моды в рамках одного стиля эпохи проходит в XX в гораздо более динамично, с огромным разнообразием предложений.
С первого десятилетия XX в. исчезает каркасная основа женского костюма и возникает сложная проблема пластики тканей. Укорачивается длина юбки, и модельеры задумываются над выразительным соотношением пропорций фигуры, над цветовым сочетанием чулок, обуви, сумки, головного убора, украшений с собственно платьем.
Мода нашего времени изобретает новый романтический язык: средневековые кружева и кружева тончайшей выделки, обилие рюшей, бантов, что делает девушек похожими на испанских принцесс – инфант. Возвращается стремление дорого и красиво одеваться. Поэтому и появился наш сайт - это обзор материалов по историческому костюму разных стран тех времён, когда придворная мода диктовала свои условия: когда костюм был великолепен вплоть до мистицизма, а иногда и абсурден. Читайте об этом материалы нашего сайта - Вы узнаете очень много полезного и интересного. Мы также рассмотрим, что такое кружево, каким бывает бархат, и другие интересные вопросы.
Иконографические источники, такие как изображения на рунических камнях Готланда или гобелен из Усеберга, предполагают, что существовало как минимум два варианта покрытия ног: широкие штаны, мешковидные в верхней части, и более узкие, приблизительно одинаковой ширины на всю длину. К сожадению немного находок определяются как штаны, и остатки не дают возможности выявить покрой.
Коричневый.
Возьми железные опилки и ржавое железо, и мягкую смолу долго вари их вместе; все это делает хороший коричневый цвет [1].
Черный.
Возьми скорлупу зеленых орехов и разотри ее, и дай ей гнить в (каменном?) горшке семь дней, и так получишь черную краску [2].
Браги Хольмгардсгоди
Казалось бы, что может быть проще, чем плащ? Берешь кусок материи, накидываешь на плечи, и плащ готов! Однако, некоторое, пусть и весьма неполное изучение предмета показывает, что все далеко не так просто. Конечно, в целом плащ остается куском материи, накинутым на плечи, НО... Прослеживаются как хронологические, так и региональные различия в способе застегивания плаща, в способе его ношения и, наконец, в форме того самого куска материи.
Плащевой комплекс эпохи викингов обычно состоял из прямоугольного плаща и фибулы. Фибулы могли быть подковообразными или булавками с кольцевидной головкой. Плащи делались из различных тканей: от тонкой с обычным переплетением нитей до “псевдо-меховой“ ткани, известной как rogvarfel?r.
Ярл из Эвбю покоился в легком прямоугольном плаще с бахромчатыми краями. Это была красная “шотландка“ с синимии и желтыми полосами, которые образовывали квадраты 12*12 см. По краям были нашиты тканые ленты с сине-зеленым или желто-красным орнаментом. Фибулы в погребении не обнаружено.
Вышивка ворота из Вальсгерде.
Вся та немногая информация, которая может быть собрана об искусных вышивках из Вальсгерде, предлагает один из орнаментов, навеянный, скорее всего, византийской модой. Этот стилизованный растительный орнамент, возможно, был фрагментом ворота. Сама вышивка, шириной 4см, выполнена на полосе шёлка, шириной 6 см.
Существует некоторое количество информации по покрою нижней рубахи эпохи викингов. Большая часть найденных фрагментов из шерсти, однако многие женские нижние рубашки, найденные в Бирке, сшиты из полотна. Скорее всего, рубашки из Области Датского Права и Ирландии также были полотняными. Много фрагментов полотняных одежд 9-10 веков найдены в Йорке, большинство из них по технологическим характеристикам могут относиться к нижней одежде.
Настоящий документ предоставляется в пользование как есть без каких либо гарантий. Хотя были предприняты все попытки обеспечить точность содержащейся информации, автор не несет ответственности за какие либо ошибки и пропуски, а так же за ущерб, возникший в результате использования содержащейся здесь информации.
Эта статья изначально была напечатана в Pikestaff Arts and Sciences Issue (December 1994), публикации Восточного Королевства (East Кingdom) Общества Творческих Анахронизмов (Society for Creative Anachronism, Inc.).
Хитростью выбора правильного использования тесьмы является ее правильное размещение, что опиять же не так просто, как кажется. Некоторые женщины всех упомянутых культур носили тесьму в качестве головной повязки, с покрывалом или без, в зависимости от времени и места. Некоторые франки или ранние саксы носили пояса и/или перевязи, где тесьма используется для орнаментации или является структурным компонентом. В общем, создается впечатление, что украшение ворота рубахи тесьмой не практиковалось, хотя ранние континентальные саксы (мужчины) обшивали ворот рубахи или переднюю часть верхней одежды, напоминавшей кимоно.
Существуют немногочисленные свидетельства иных одеяний эпохи викингов. Остатки тканей из Хедебю включают в себя нечто, реконструируемое как жилет. Этот предмет был сшит из плотной шерстяной ткани, довольно тесно облегающим и достигал бедра.
Перекрестные обмотки, столь распространенные в костюме франков и саксов, как предполагается, не были популярны в скандинавской одежде. Однако, в погребениях найдены полосы ткани, которые обычно интерпретируются как обмотки.
Данные о нижних рубахах могут быть экстраполированы и на верхние рубахи, для понимания покроя этого предмета костюма. Как для нижних рубах, для верхних есть свидетельства об использовании как льняной, так и шерстяной тканей.
Верхняя рубаха ярла из Эвбе была шерстяной, возможно, синего цвета, украшенная по вороту двуцветной тесьмой с изображениями животных. К этой рубахе были прикреплены серебряные застежки, но из-за некоторых недочетов в полевой фиксации, неизвестно были ли они застежками рукавов или передней части рубахи.
Исходя из археологических материалов, существовали два варианта верхней одежды. С целью упрощения различий их можно назвать “куртка“ и “пальто“. На “куртке“ не было застежек, в отличие от “пальто“, которое застегивалось на пуговицы. Возможно, оба варианта представляют собой различные способы оформления одного и того же вида верхней одежды, поскольку никогда не встречались в погребениях одновременно.
"В жизни существуют две трагедии. Одна - когда вы не можете добиться того, что желаете всем сердцем. Вторая - когда вы добьетесь этого".
Сегодня речь пойдет о великом ирландском писателе Джордже Бернарде Шоу (1856 - 1950), считающимся одним из наиболее ярких создателей "фундамента" драматургии в английской литературе с 17 века. В истории английского театра лишь несколько драматургов принято называть великими. И Бернард Шоу по праву занимает место в этом ряду. В биографии этого человека много удивительных событий, он даже совершил кругосветное путешествие. Его собрание сочинений занимает 36 больших томов.
Шоу написал более 50 пьес, сочетающих в себе комедию с политическими, философскими и полемическими вопросами и действующих, таким образом, на сознание зрителя как снаружи (общественное сознание), так и изнутри (его личные эмоции). Например, "Профессия миссис Уоррен" была написана на тему проституции, а потому была запрещена (правда только до 1902 года). А в пьесе "Человек и сверхчеловек" (1903) Шоу излагает свои идеи эволюции на примере характера Донжуана, который попадает в ад и ведет там дисукуссию-спор с дьяволом.
Движение хиппи, зародившееся в Америке в 1960-х годах, дало миру новую - "хипповую" - моду. "Дети цветов" любили яркую, оригинальную одежду и броские, пестрые украшения, причем больше всего ценилась "ручная" работа. Именно с российским хиппизмом в современный лексикон вошел забавный макаронизм "фенька".
По легенде, само слово "фенька" произошло от вольной интерпретации английского "thing". Первоначально так назывались любые милые вещицы, которые дарили друг другу. Позже так стали называть в основном самодельные украшения, которые сегодня отнюдь не указывают на то, что их владелец "исповедует хиппизм".
Древнейшей культурой, обнаруженной археологическими раскопками на территории нашей страны, является культура скифов.
Племена скифов, земледельцев и скотоводов, кочевали в VII-III вв. до н. э. в южных степях современной территории Украины. Образ жизни скифов, их быт, внешнее изображение описывали греческие античные историки, в частности Геродот (V в. до н. э.). Из этих описаний следует, что скифы были белокурыми, голубоглазыми, искусными наездниками и отличными стрелками. Причерноморские скифы испытывали большое влияние античной греческой культуры, заимствовали многие внешние формы быта греков.
Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Об их внешнем виде и основных свойствах можно судить по описаниям, рисункам и скульптурам, а также по образцам поздних греческих тканей, представленным в Эрмитаже.
Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до 2-х метров. Искусство ткачества ценилось очень высоко, согласно мифологии все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.