В начале XX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костюме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма. Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с помощью корсета s-образной формы. По сравнению с силуэтом 90-х гг. XIX в. он изменяется незначительно: линии груди и талии спереди понижаются, в этой части лифа появляется небольшой напуск. Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка.
Основными факторами, определившими развитие европейского костюма в начале XX в., были мощный технический подъем, повсеместное господство промышленного массового производства, новые условия и новый образ жизни (развитие транспорта, использование женского труда на производстве), влияние спорта и войны 1914—1918 гг. Мода все больше становится предметом купли-продажи, изменения ее происходят все чаще.
Этот раздел сайта обзор истории костюма разных стран и разных эпох. Если Вы занимаетесь пошивом театральных и исторических костюмов - пишите о себе, Ваша информация будет размещена на сайте.
Театральный костюм всегда отображает ту эпоху, в которую происходит действие спектакля. Для создания театрального костюма художники - декораторы используют различные источники информации : фрески, скульптуры, картины, письменные источники. Поэтому на сайте мы рассматриваем разные эпохи и соответствующие этим эпохам костюмы.
Национальный татарский костюм прошел длинный путь исторического развития. Костюм – наиболее яркий «индикатор» национальной принадлежности, воплощение понятия об идеальном образе представителя своей нации. Сливаясь с физическим обликом, он рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах. В разные периоды истории в костюме сплетались моральные нормы и историческая память народа с естественным стремлением человека к новизне и совершенству.
Орнаментальность изделий декоративно-прикладного искусства является главным средством изобразительной композиции, необходимым средством воплощения художественных образов.
В разработке орнамента татарские мастера и мастерицы достигли виртуозности, создав многочисленные узоры и приемы их построений. Они прекрасно понимали значение гармонии, формы, ритма, законов цветовых соотношений. В различные периоды своего развития орнамент имел различное значение. Во времена седой древности украшениям и узорам предметов, одежды, сооружений придавалось значение символа, оберега, охраняющего их владельца от враждебных сил. Орнаментальные украшения являлись и знаками, помогающими определить социальное и общественное положение человека.
До начала XX в. крымские татарки при шитье определенных деталей одежды - мужских и женских рубах, шаровар, поясов, а также платков и шарфов, использовали легкое домотканое полотно "атма", которое обычно сами же и ткали. Ткацкий станок стоял в каждом доме в специально отведенном для него помещении, и девочки уже с 10 лет учились искусству как простого, так и узорного ткачества.
Обращаясь к рассмотрению техники шитья, нужно отметить, что крымские татары были знакомы по крайней мере с семью самыми распространенными ее видами, встречающимися в основном в шитье по тканям, и прежде всего - домотканым.
Первый - "татар ишлиме" - татарская гладь со счетом нитей основы и утка, где смещение уколов иглы по определенной схеме, при обратном ее проходе создает множество разнообразных вариантов узора.
Дополняли весь комплекс женского костюма разного рода ювелирные украшения, воспринимавшиеся как единое целое с ним.
Наряду с ювелирными украшениями, являвшимися как бы составной частью определенной детали костюма, - прежде всего это относится к головным уборам (в основном фескам) и поясам, - существовали и самостоятельные формы, такие как браслеты, серьги, броши, ожерелья, кольца, а в более ранние времена, до середины XIX в., - височные подвески. Очень тесно были связаны с украшениями и амулеты, футляры для которых часто тоже представляли собой произведения ювелирного искусства. В горно-прибрежной зоне украшения были обычно желтого цвета - золотые или позолоченные.
Что же касается амулетов, то существовало несколько видов этого рода оберегов, в которые обычно вкладывались написанные муллой молитвы "дуа". В мужском костюме были очень распространены амулеты-нашивки. Так, например, по свидетельству Н.Ф. Дубровина, в 1860-е годы бытовали нашивки на спинке ногайского бешмета, они были четырехугольной формы, из красного или черного сукна, иногда их еще обшивали серебряным галуном (Дубровин, 1871, 267). Такие же нашивки встречались и на теплых суконных куртках степных татар (РЭМ, колл. № 803). А.С. Морозова отмечает, что на спинку у ворота верхней одежды йомуты нашивали из красного шелка треугольной формы амулет "дога" (Морозова, 1989, 67).
Кроме многообразия линий орнамента и создаваемых ими узоров, большую информацию несло в себе не только сочетание цветов на этих узорах, но и цвет самого фона, на котором они создавались. Прежде всего это связано с цветом деталей костюма, который никогда не был случайным, а часто говорил и о вероисповедании его владельца, и о его семейном положении, и о возрастной и социальной принадлежности, и о связи с определенными обрядовыми ситуациями, и о ступени, занимаемой в религиозной иерархии.
В свадебном обряде с его сложной системой символов и большим количеством участников, каждый из которых играл свою роль в этом изначально сакральном действе, наиболее выразительно проявилось ритуальное значение многих элементов костюма, веками выражавших одни и те же символы. Материальным выражением обряда были как определенный костюм жениха и невесты, так и подарки - из деталей костюма и для самих новобрачных, и для гостей, и для украшения свадебной комнаты, а также для демонстрации приданого.
Детали одежды, участвовавшие в похоронном обряде, хотя были и менее разнообразны, чем в свадебном, но никак не менее устойчивы.
Часто элементы подвенечного, особенно женского костюма (прежде всего это относится к головным уборам), служили при обряжении покойной. У татар это были шарфы. Такая традиция сохранилась до нашего времени (опросы информаторов и фотографии) и известна у многих народов. К примеру, у грузин - при обряжении покойной использовали весь комплекс ее свадебного головного убора.
По элементам орнамента, представляющим в целом систему символов, можно проследить генетические и исторические связи крымских татар с различными этносами, в прикладном искусстве которых встречаются эти же элементы. Существенно помогают воссозданию картины истории формирования этносов и субэтносов анализ технических приемов и материалы (включая их природу и цвет), используемые при создании деталей костюма.
Известный исследователь истории Крыма В.Х. Кондараки писал в начале второй половины XIX в., что "по усвоенному издавна правилу все представители духовенства в Крыму обязаны были носить отличительный от мирян наряд", и в основном эти отличия проявлялись в особенностях головного убора и в наличии длинного суконного балахона (Кондараки, 1875, ч. XII, 6) - типа просторного плаща "машлах" (тур. - верхняя просторная одежда с прорезями для рукавов), очень распространенного в Османской империи среди широкого круга населения в дореформенный период (реформы 1826-1854 гг.) и дошедшего до середины XIX в.6 Под балахон надевали либо куртку (с конца XIX в.), либо нижний халат (Андриевский, 1883, 27).
Обряд обрезания. Во время обряда обрезания "сюннет-той" большую роль играли полотенца и платки. Платок и полотенца дарила мать мальчика цирюльнику, совершавшему обрезание (Кондараки, 1875, ч. XI, 65). Известно, что в районе Карасу-Базара мужчинам и приятелям, приходившим навестить мальчика после обрезания, завязывали на руку платок (как и дружкам на свадьбе) (опрос автором информатора Р.К. Бозгязиевой, 1991 г.). А в дер. Котлах (Судакский район) вместо платка через плечо повязывали полотенце (опрос автором жителей деревни, 1991 г.). В Турции через плечо повязывали ленту, но не гостям, а самому виновнику обряда (Еремеев, 1980, 63).
Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни - оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство; секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса. Предметом народного искусства следует считать украинскую вышивку. Она широко использовалась в народном костюме и в быту.
Этнические контакты с инонациональным населением не могли не сказаться на традиционной одежде украинцев. Взаимодействие с рядом живущими русскими, немцами, со степными народами нашло отражение в заимствованиях друг у друга культурных явлений и выработке общих свойств. Это подтверждается описанием одежды украинцев Покровской слободы: "Верхняя одежда малороссиян мужчин состоит в плисовом и суконном казакине или нанковом халате, шароварах и сапогах, на голове носят картуз или поярковую шляпу.
Обувь украинцев - как мужская, так и женская, изготовлялась из кожи, которую изначально не шили, а закладывали складками, морщили, привязывая к ногам длинной веревкой. Отсюда и название - морщуни, морщенцi, постоли, ходаки.
Обрядовая символика костюма - признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм. Большей частью обрядовыми символами являлись отдельные компоненты костюма: платок или полотенце при сватовстве, крестильные пеленки (крыжмо) при родах, белый (или черный) платок при похоронах. Они должны были защитить человека от злых сил, принести благополучие, здоровье, любовь.
Традиционный мужской костюм украинцев имеет большое сходство с другими восточнославянскими - русским и белорусским. Основу мужской одежды составляют рубаха, шитая из конопляного или льняного полотна и шерстяные или суконные штаны. Рубаха, надеваемая на тело, часто служит и верхней одеждой. Отличительной особенностью мужской украинской рубахи является разрез спереди (пазушка), украшенный вышивкой. По конструкции ворота рубахи различаются - со стоячим, отложным воротником или без воротника.
