До начала XX в. крымские татарки при шитье определенных деталей одежды - мужских и женских рубах, шаровар, поясов, а также платков и шарфов, использовали легкое домотканое полотно "атма", которое обычно сами же и ткали. Ткацкий станок стоял в каждом доме в специально отведенном для него помещении, и девочки уже с 10 лет учились искусству как простого, так и узорного ткачества.
Обращаясь к рассмотрению техники шитья, нужно отметить, что крымские татары были знакомы по крайней мере с семью самыми распространенными ее видами, встречающимися в основном в шитье по тканям, и прежде всего - домотканым.
Первый - "татар ишлиме" - татарская гладь со счетом нитей основы и утка, где смещение уколов иглы по определенной схеме, при обратном ее проходе создает множество разнообразных вариантов узора.
Дополняли весь комплекс женского костюма разного рода ювелирные украшения, воспринимавшиеся как единое целое с ним.
Наряду с ювелирными украшениями, являвшимися как бы составной частью определенной детали костюма, - прежде всего это относится к головным уборам (в основном фескам) и поясам, - существовали и самостоятельные формы, такие как браслеты, серьги, броши, ожерелья, кольца, а в более ранние времена, до середины XIX в., - височные подвески. Очень тесно были связаны с украшениями и амулеты, футляры для которых часто тоже представляли собой произведения ювелирного искусства. В горно-прибрежной зоне украшения были обычно желтого цвета - золотые или позолоченные.
Что же касается амулетов, то существовало несколько видов этого рода оберегов, в которые обычно вкладывались написанные муллой молитвы "дуа". В мужском костюме были очень распространены амулеты-нашивки. Так, например, по свидетельству Н.Ф. Дубровина, в 1860-е годы бытовали нашивки на спинке ногайского бешмета, они были четырехугольной формы, из красного или черного сукна, иногда их еще обшивали серебряным галуном (Дубровин, 1871, 267). Такие же нашивки встречались и на теплых суконных куртках степных татар (РЭМ, колл. № 803). А.С. Морозова отмечает, что на спинку у ворота верхней одежды йомуты нашивали из красного шелка треугольной формы амулет "дога" (Морозова, 1989, 67).
Кроме многообразия линий орнамента и создаваемых ими узоров, большую информацию несло в себе не только сочетание цветов на этих узорах, но и цвет самого фона, на котором они создавались. Прежде всего это связано с цветом деталей костюма, который никогда не был случайным, а часто говорил и о вероисповедании его владельца, и о его семейном положении, и о возрастной и социальной принадлежности, и о связи с определенными обрядовыми ситуациями, и о ступени, занимаемой в религиозной иерархии.
В свадебном обряде с его сложной системой символов и большим количеством участников, каждый из которых играл свою роль в этом изначально сакральном действе, наиболее выразительно проявилось ритуальное значение многих элементов костюма, веками выражавших одни и те же символы. Материальным выражением обряда были как определенный костюм жениха и невесты, так и подарки - из деталей костюма и для самих новобрачных, и для гостей, и для украшения свадебной комнаты, а также для демонстрации приданого.
Детали одежды, участвовавшие в похоронном обряде, хотя были и менее разнообразны, чем в свадебном, но никак не менее устойчивы.
Часто элементы подвенечного, особенно женского костюма (прежде всего это относится к головным уборам), служили при обряжении покойной. У татар это были шарфы. Такая традиция сохранилась до нашего времени (опросы информаторов и фотографии) и известна у многих народов. К примеру, у грузин - при обряжении покойной использовали весь комплекс ее свадебного головного убора.
По элементам орнамента, представляющим в целом систему символов, можно проследить генетические и исторические связи крымских татар с различными этносами, в прикладном искусстве которых встречаются эти же элементы. Существенно помогают воссозданию картины истории формирования этносов и субэтносов анализ технических приемов и материалы (включая их природу и цвет), используемые при создании деталей костюма.
Известный исследователь истории Крыма В.Х. Кондараки писал в начале второй половины XIX в., что "по усвоенному издавна правилу все представители духовенства в Крыму обязаны были носить отличительный от мирян наряд", и в основном эти отличия проявлялись в особенностях головного убора и в наличии длинного суконного балахона (Кондараки, 1875, ч. XII, 6) - типа просторного плаща "машлах" (тур. - верхняя просторная одежда с прорезями для рукавов), очень распространенного в Османской империи среди широкого круга населения в дореформенный период (реформы 1826-1854 гг.) и дошедшего до середины XIX в.6 Под балахон надевали либо куртку (с конца XIX в.), либо нижний халат (Андриевский, 1883, 27).
Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни - оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство; секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса. Предметом народного искусства следует считать украинскую вышивку. Она широко использовалась в народном костюме и в быту.
Этнические контакты с инонациональным населением не могли не сказаться на традиционной одежде украинцев. Взаимодействие с рядом живущими русскими, немцами, со степными народами нашло отражение в заимствованиях друг у друга культурных явлений и выработке общих свойств. Это подтверждается описанием одежды украинцев Покровской слободы: "Верхняя одежда малороссиян мужчин состоит в плисовом и суконном казакине или нанковом халате, шароварах и сапогах, на голове носят картуз или поярковую шляпу.
Обувь украинцев - как мужская, так и женская, изготовлялась из кожи, которую изначально не шили, а закладывали складками, морщили, привязывая к ногам длинной веревкой. Отсюда и название - морщуни, морщенцi, постоли, ходаки.
Обрядовая символика костюма - признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм. Большей частью обрядовыми символами являлись отдельные компоненты костюма: платок или полотенце при сватовстве, крестильные пеленки (крыжмо) при родах, белый (или черный) платок при похоронах. Они должны были защитить человека от злых сил, принести благополучие, здоровье, любовь.
Традиционный мужской костюм украинцев имеет большое сходство с другими восточнославянскими - русским и белорусским. Основу мужской одежды составляют рубаха, шитая из конопляного или льняного полотна и шерстяные или суконные штаны. Рубаха, надеваемая на тело, часто служит и верхней одеждой. Отличительной особенностью мужской украинской рубахи является разрез спереди (пазушка), украшенный вышивкой. По конструкции ворота рубахи различаются - со стоячим, отложным воротником или без воротника.
Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях. Архаичные элементы одежды более всего сохранялись в Полесье; классической украинской считается одежда Среднего Приднепровья; в южных регионах Украины наблюдалось взаимовлияние традиционной одежды различных народов; в костюме населения Подолья заметно этнокультурное взаимодействие украинцев с молдаванами, а в северо-западных - с поляками; своими особенностями характеризовалась и одежда украинских горцев.
В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится фотоархив этнографа М. А. Круковского, датируемый 1899 годом [1]. Фотоархив представляет собой отчет поездки исследователя по Олонецкой губернии, результатом которой стала публикация в 1904 году его книги «Олонецкий край» [2]. За время экспедиции Круковский побывал на территории Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого и Пудожского уездов. В сфере его интересов оказались и районы проживания карел: это окрестности Олонца и Кондопоги.
На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
В этой статье хотелось бы обратить внимание читателя на одно уникальное явление в истории мировой моды - индийское сари.
В XIX веке сформировались основные центры по выработке узбекских художественных тканей. Наряду с дешевыми простыми тканями массового потребления, изготовлявшихся почти во всех селениях и городах в домашних условиях, в специальных ткацких мастерских производились изумительные по красоте высококачественные хлопчатобумажные, полушелковые, золототканые, шелковые и шерстянные ткани.