От КАБАРДИНКИ до КОЙБЕНОК
КАБАРДИНКА — мужской головной убор для весны, лета, осени в виде круглой суконной шапочки, плотно примыкавшей к голове, с узкой меховой опуш кой. Кабардинка сверху украшалась пришитыми крест-накрест позументными лентами и пуговицей в центре.
Кабардинка была заимствована русскими от ногайских татар, которые шили ее из шкурок вы дры, называвшейся ногайцами кабардой. Кабардинка была распространена в селах и губерниях Европейской России в XVIII—XIX веках.
КАБ(А)Т (ВЕРХОВИЦА, РЯДОВКА) — верхняя мужская одежда, использовавшаяся как дополнительная при выполнении пыльной, грязной работы.
Шился из грубого холста или парусины (для рыбаков) в виде длинной туникообразной ру бахи с круглым воротом и длинными рукава ми, В XIX — начале XX века был распространен в основном в Архангельской губернии и в некоторых уездах Вологодской и Вятской губерний.
КАБАТУШКА — нагрудная женская одежда из холста, ситца, представляла собой короткую (около 27 см дли ной) кофточку с прямыми длинными рукавами. Разрез на груди застегивался на пуговицы или пряжки-схватки. Кабатушка надевалась поверх рубахи и сарафана в будни и праздники.
Распространена была в Архангельской губернии в XIX — первой четверти XX века.
КАВРАК — верхняя женская одежда для лета из шелка и парчи, представлявшая собой длинный, запахи вавшийся справа налево халат. Каврак надевали, выходя на улицу, донские казачки в XVIII—XIX веках.
КАЗАК — БАСКА.
Шилась обычно из тканей фабричного производ ства: сукна, молескина, нанки, ки тайки, казинета, на подкладке, зим ние казакины шились на вате или меху.
Казакин представлял собой рас пашную двубортную одежду дли ной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии, ру кава длинные, со стоячим воротни ком или без воротника, с воротом по шее. Казакин застегивался до талии на крючки или пуговицы-бан тики, нашивавшиеся в один или два ряда. Праздничные казакины, осо бенно казакины, бытовавшие в Ар хангельской губернии, украшались тесьмой из гаруса и шелка, которая располагалась по воротнику, бор там и карманам. Казакины могли носить с поясом и без пояса. На русском севере их подпоясывали кушаком из зеленой шерстяной ткани таким образом, что его конец свисал с левой стороны. Зимой казакины носили застегнутыми, в более теплое время — нараспашку.
В XIX веке казакины были распространены в селах, деревнях и уездных городах почти всех губерний Европейской России. В южных райо нах это в основном женская одежда, в северных и центральных — мужская. Казакины повсюду были праздничной одеждой молодых людей из богатых семей и считались большой семейной ценностью.
КАЗАМАЙКА — женская плечевая одежда из ситца на подкладке, представляла собой распашную, корот кую (до пояса) кофту с прямыми спинкой и полами, воротом по шее и длинными узкими рукавами. Кофта застегивалась справа налево на крючки. Концы рукавов, правая пола, край во рота обшивались тканью другого цвета. Отделка вырезалась обычно зубчиками. Казамайку носили с юбкой навыпуск, без пояса.
Под таким названием эта кофта была известна в Тверской губернии во второй половине XIX века. Однако кофты подобного рода, но под другими названиями были довольно широко рас пространены в этот период времени в централь ной части Европейской России, особенно в при городных селах, слободах и уездных городах.
КАЗАТИН — верхняя женская одежда для зимы из тканей фабричного производства (сукна, люстрина, сит ца) на вате или заячьем, беличьем, кошачьем меху.
Казатин представлял собой распашную, длиной ниже колен, одежду, сшитую в талию, с длинными рукавами и большим круглым меховым воротником. Полы и спинка по талии отрезные, сзади на подоле заложены глубокие складки. Казатин застегивался до талии на крючки и подпоясывался кушаком также на крючках.
Одежда была распространена в Олонецкой гу бернии среди зажиточных крестьян и горожан в XIX веке.
КАЗАЧОК — БАСКА.
КАЛИППИКИ (КАЛИПЧИКИ) — женские праздничные сапоги из юфти. Термин распространен на Колыме и в Енисейской губернии с начала XIX века.
КАЛИПЧИКИ — КАЛИППИКИ.
КАЛИПЯГИ — женские праздничные туфли из юфти, украшенные вышивкой. Термин распространен в селах по реке Анадырь с середины XIX века.
КАЛИШКИ — мужская и женская обувь типа ПОРШНЕЙ , изготовленная из цельного куска кожи, собранного по краям на ремешок или веревочку, отчего получались невысокие борта, задник и мелкий носок. Женские калитки были более глубокими, чем мужские, к ним также пришива лась подметка и широкий низкий каблучок.
Калишки надевались с чулками, иногда на босу ногу. Обычно использовались при работе на пашне.
Термин калишки применительно к обуви такого типа был распространен в Новгородской губернии.
КАЛОШИ — мужская и женская кожаная, резиновая обувь, надевавшаяся на сапоги и полсапожки.
Мода на калоши пришла в деревню из города в последней трети XIX века. Их носили в любую погоду по праздникам молодые женщины, щего леватые парни и молодые мужчины из богатых семей.
Калоши были распространены во всех губерниях Европейской России. Однако особенно модными они были на севере Европейской России и в центральных губерниях.
КАЛТАН — верхняя женская и мужская одежда из синего фабричного сукна, надевавшаяся поверх шубы в праздничные дни.
Представлял собой распашную однобортную одежду, длиной ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, с мелкими сбор ками сзади, с прямыми длинными рукавами.
Женский калтан отличался от мужского лишь тем, что имел более крупные сборки. Калтаны украшались на груди, вдоль правой полы и ниж ней ее части цветной тесьмой, сутажом. Калтаны были распространены в некоторых селах и деревнях Орловской, Калужской, Курской и Воронежской губерний.
КАМЧУРЫ (ХАМЧУРЫ) — мужские и женские сапоги из оленьих камысов с коротким голенищем. Термин бытовал в Приангарье в XIX веке.
КАМЫСЫ — мужские сапоги из оленьих, гураньих камы сов, употреблялись на охоте. Термин распространен в Енисейской и Иркутской губерниях.
КАНКА — УВЯЗКА.
КАНОПНАЯ — женская нательная рубаха из домашнего конопляного холста. Эта рубаха делалась составной, т. е. состоящей из двух частей. Верхняя из них — стан — ши лась из четырех полотнищ холста более тонкой выделки со швами впереди, сзади и на боках. К краям передних и задних полотнищ пришива лись прямоугольные вставки-полики.
Ворот рубахи и полики собирались в мелкую частую сборку вокруг шеи. Разрез ворота делался прямым и глубоким. К вороту пришивался большой двойной прямо угольный воротник, достигавший в ширину 15 см. При надевании жарёлок поднимался вертикально.
Рукава канопной рубахи шились широкими — в полтора полотнища ткани, длинными, собранны ми у запястья в сборку. На праздничных рубахах к концам рукавов пришивались широкие оборки из ярких шелковых лент с прошивками металли ческой тесьмы, блестками, спускавшиеся на 10— 15 см ниже запястья руки. Назывались они брызжами.
Нижняя часть канопной рубахи — подстава — шилась также из четырех полотнищ ткани, но более грубой выделки. Переднее и заднее по лотнища делались цельными, а два других при шивались на бока. Полики и верхняя часть рукавов канопных рубах украшались богатой наборной вышивкой, аппликацией.
Термин канопная известен в Воронежской, Кур ской, Орловской и Тамбовской губерниях, где конопля имела в крестьянском хозяйстве большее распространение, чем лен.
КАНЫШИ — мужская повседневная обувь из кожи. Это сапоги на жесткой подошве с мягким ши роким голенищем. Голенище около щиколотки и под коленом привязывалось к ноге кожаным ремешком.
Каныши надевались с шерстяными или хлопча тобумажными чулками, с портянками. Внутрь сапога укладывалось сено или собачья, овечья шерсть. Термин применительно к обуви такого типа был известен с середины XIX века на Алтае и в Западной Сибири.
КАНЬГИ — ПЯККОЙ.
Капот изготавливался обычно с большим круглым отложным воротником из мягкого меха белки, зайца и т. п.
На протяжении всего XIX века он был одеждой небогатых горожанок мещанского сословия. В сельской местности капот носи ли только женщины пригород ных сел, ремесленных слобод.
КАПУРЫ — мужские и женские сапоги из оленьих камысов, употреблялись как промысловые. Термин был распространен в Приангарье в XIX веке.
КАРАТАЙ — КОРОТАЙ (см.).
КАРАТАЙКА — КОРОТАЙКА (см.).
КАРДОНКА — девичий головной убор, представлявший со бой обруч из картона, обтянутый шелковой тканью.
Термин известен с середины XIX века в Тобольской губернии.
КАРМАН — ГАМАН (см.)
КАРОТУШ — КОРОТЕНЬКАЯ (см.).
КАРПЕТКИ —
1. САПОЖКИ (см.). Термин распространен в Казанской губернии с XIX — первой четверти XX века.
2. Мужские повседневные носки, вязанные из пеньки. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века.
Праздничные картузы молодых людей украша лись над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами.
Картуз вошел в состав русского мужского ко стюма, вероятно, в первой половине XIX века. В середине XIX века он бытовал в селах и городах Архангельской, Вологодской, Пермской, Псков ской, местами Новгородской губерний. Особен но широко он был известен в губерниях цент ральной части Европейской России и на Волге.
Картуз известен был также и русским Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. В начале XX века картуз стал самым распространенным летним головным убором как русских крестьян, так и ремесленников городов, а также рабочих крупных промышлен ных предприятий.
КАРТУЗ НОРВЕЖСКИЙ — мужской головной убор, сшитый так же, как КАРТУЗ (см.), но с двумя козырьками: один спереди, другой сзади. В последней трети XIX — начале XX века был известен в Онежском уезде Архангельской гу бернии.
КАРТУННИК — женская горничная одежда с широкими плечиками типа сарафана. Картунник имел туникообразный покрой.
Передняя и задняя центральная пола выполня лись из одного перегнутого пополам по уточной нити полотнища. Бока картунника расширялись длинными клинь ями, доходившими до небольшой овальной прой мы. На спине в швы вставлялись более короткие клинья. Овальный вырез ворота делался в центре основ ного перегнутого полотнища и дополнялся на грудным разрезом, застегивавшимся на пуговицу или завязывавшимся узкими ленточками. Картунники обычно шились на подкладке.
Термин, вероятно, происходит от латышского «Katuns» или немецкого «Cattun» — ситец.
Сарафаны с таким названием бытовали в конце XIX века в Псковской губернии и Восточной Латвии (Латгале).
По крою касталаны разделялись на два типа.
1. Первый из них был более древним и шился туникообразным. Передняя и задняя его части шились из одного перегнутого пополам по уточ ной нити полотнища ткани. В боках касталан расширялся несколькими длинными клиньями.
Округлый или квадратный неглубокий вырез горловины, делавшийся в центре перегнутого по лотнища, дополнялся нагрудным разрезом — пазухой. Проймы для рук делались небольшими, овальными.
2. У касталанов второго типа переднее и заднее полотнища также делались цельными, боковые швы расширялись клиньями. Широкие лямки вы краивались со спинкой из заднего полотнища и пришивались к переднему.
Нагрудный разрез сохранялся, но при наличии лямок он уже не имел конструктивного значе ния. У обоих типов касталанов горловину и пазуху обрамляли полосой вышивки красными нитями или аппликацией красной тканью. На грудный разрез, помимо этого, затягивался ре шеткой из ниток или зашивался. На празднич ных касталанах решетка делалась полихромной.
Лямки и подол касталана обшивали кумачом или красным ситцем.
Носили их с длинными холщовыми рубахами, украшенными плотной вышивкой в нагрудной части и по подолу. Касталан шился сравнительно коротким — не много ниже колен, поэтому при надевании вы шитый подол рубахи был хорошо виден. Касталаны получили распространение в Смоленской и Тверской губерниях.
КАТАНКА — термин служил для определения различных видов одежды.
1. Верхняя женская одежда для лета из белого и черного сукна домашней выработки, шилась из перегнутого пополам полотнища ткани и двух других полотнищ, образующих прямые бочки, ворот — овальный или квадратный, рукава — прямые, длинные. Катанки шили короткими, вы ше колен, носили без пояса. В XIX — начале XX века были распространены в Тульской губернии.
2. ВАЛЕНКИ (см.). В Вятской губернии катан ками называли также короткую (до щиколоток) валяную обувь.
КАТАНУШКА — мужская шляпа из валяной шерсти с высокой тульей, плоским верхом и короткими прямыми полями.
Термин был распространен в Енисейской губер нии с XVIII века.
КАТАНЦЫ — ВАЛЕНКИ (см.).
КАФТАН (ПОВОЛОЧЕНЬ) — верхняя, преимущественно мужская одежда. Термин появился в русских письменных источниках в XV веке. В XVI—XVII веках им обозначали мужскую комнатную и уличную одежду.
Она представляла собой распашную одежду сво бодного покроя или приталенную, застегивавшую ся на пуговицы или завязывавшуюся на тесемки, шнурки, длиннополую (до щиколоток) или корот кую (до колен), с длинными узкими или широ кими рукавами, часто спускавшимися значитель но ниже кисти, иногда с откидными рукавами.
Становой кафтан — длинный, в талию, с клиньями, расширяющими нижнюю его часть, с широ кими рукавами и т. д.
Кафтаны в XVI—XVII веках носили представи тели всех социальных слоев русского общества в городах и в деревнях. В XVIII веке, когда дворяне и богатое купечество перешли на ноше ние одежды западноевропейского образца, каф таном стали называть соответствующую ему одежду — жюстокор.
В XIX веке термин кафтан в применении к одежде европейского типа не использовался.
В XIX — первой четверти XX века кафтан — это верхняя будничная и праздничная одежда крестьян и в некоторых случаях горожан — из возчиков, разносчиков и т. п. Будничные кафта ны шили из серого, коричневого, черного сукна домашней выделки, пониточины, праздничные — из синего фабричного сукна, белого сук на домашней выработки, плиса. Их могли шить на подкладке и без, Плисовые кафтаны и каф таны из синего сукна во второй половине XIX века носили обычно парни «из хорошо живущих семейств» или богатые молодые женатые мужчины.
В XVIII—XIX веках кафтаны шились обычно двубортными, застегивавшимися справа налево на пряжки-схватки, крючки, пуговицы, с длин ными (до запястья) рукавами, без воротника или с невысоким стоячим воротником. По крою спинки и пол можно выделить две разновидности кафтанов: кафтаны «с пережимом» («с подхва том», «с фантами») и кафтаны-борчатки. Кафта ны «с пережимом» шились обычно с прямой спинкой и полами, между ними вшивались клинья-фанты, расширявшие нижнюю часть.
О таком кафтане в старинной свадебной песне Архангельской губернии пели:
Я брала свои золоты ключи.
Отмыкала окованы сундуки.
Вынимала черно плисово сукно,
Я кроила жениху кафтан,
Чтоб ему не долог был,
Чтоб ему не короток был,
По подолу был раструбистый,
По середке пережимистый,
По подпазушкам перехватистый,
Чтоб он легко на коничке скакал.
Хорошенечко разъеживал.
Кафтаны-борчатки шились с отрезной спинкой, а иногда и с отрезными полами. Нижняя часть кафтана в этом случае была собрана у талии в мелкие сборки, причем если подрезной была только спинка, то сборки располагались сзади, а если и полки, то кругом. Принято считать кафтаньг-борчатки по своему происхождению более поздним вариантом кафтана, хотя они бытовали уже в конце XVIII — начале XIX века.
Широкое распространение эти кафтаны получи ли в конце XIX века, вытеснив во многих райо нах старинный кафтан «с пережимом». Кафтан иногда носили, надевая в один рукав.
В некоторых губерниях России (Псковской, Нов городской) кафтаном называли также одноборт ную, длинную (до щиколоток) одежду, запахи вавшуюся справа налево, подпоясанную кушаком, с широкими длинными рукавами и большим воротником. Ее надевали поверх основной верх ней одежды, когда отправлялись в дорогу зимой или поздней осенью. В старообрядческих общи нах кафтаны часто использовались как молёная одежда, т. е. одежда, в которой мужчины ходили в молельный дом. В Сибири их изготавливали из черной или коричневой хлопчатобумажной ткани с подрезной спинкой и отрезными, расширяю щимися книзу полами, с воротником-стойкой или отложным, с длинными узкими рукавами.
КАЧУТКИ (КИЧИТА) — мужские и женские сапоги из лосиных, козьих, оленьих камысов, употребля лись на промыслах. Термин был распространен в Приангарье в XIX веке.
КЕНЬГИ — ПЯККОЙ (см.) .
Кика новгородская представляла собой твердую цилиндрическую шапку с плоским верхом и уп лощенной задней частью, с небольшими ло пастями, прикрывавшими уши. Кика изготав ливалась из красного шелка или бархата, украшалась золотошвейной вышивкой, жем чугом, бисером, цветными стеклами, имити ровавшими драгоценные камни. К очелью пришивалась густая жемчужная или бисер ная сетка-поднизь. Поверх кики надевался платок, сложенный по диагонали и закалы вавшийся под подбородком.
Кика — старинный головной убор. Он был известен еще в XVII веке. В этот период он был принадлежностью праздничного костю ма русских боярынь. В XVIII—XIX веках кика сохранялась как праздничный головной убор горожанок из купеческого и мещанского сословий и крестьянок. Она была распространена в Нов городской губернии и северо-западных уездах Тверской. В конце XIX века сохранялась в очень немногих деревнях, где использовалась как сва дебный убор, надевавшийся молодухой на вто рой день свадьбы.
КИРЕЯ — верхняя мужская или женская одежда для весны и лета, использовавшаяся также в непогоду как плащ, из сукна домашней выработки.
Это халатообразная однобортная одежда, длиной до середины голени, расширяющаяся книзу за счет клиньев, вставленных по бокам между спин кой и передними прямыми полами, с длинными прямыми рукавами и широким отложным ворот ником. Одежда не имела застежек, запахивалась справа налево, подпоясывалась кушаком, а так же носилась нараспашку.
Кирея была известна в селах Курской губернии, среди русских, называвшихся окрестным насе лением горюнами, а также в других южных губерниях Европейской России.
КИСЫ — мужская и женская обувь, изготовленная из шкурок с козьих ног шерстью внутрь, на мягкой подошве, короткая. Термин применительно к обуви такого типа был распространен на Алтае.
КИТАЕШНИК (КИТАЙНИК) — женская горничная одежда типа сарафана из синего холста или бумажной ткани. Шился из трех полотнищ — двух спереди и одного сзади — и расширялся вшитыми в боко вые швы несколькими клиньями. Лямки делались узкими, пришивными из той же ткани.
На края передних полотнищ нашивались метал лические пуговицы и петли из шнура для застеж ки. Если полы соединялись швом, то все равно делалась имитация застежки.
Вдоль краев пол или шва нашивались в качестве украшения полосы кумача или позумента, красного шнура.
Аналогичные нашивки делались и по подолу.
Китаешники, надевавшиеся молодыми женщинами по праздникам, имели больше украшений, чем сарафаны пожилых. В некоторых районах (Пинежском уезде Архан гельской губернии) в конце XIX века они носи лись только старухами.
Термин китаешник использовался для описанно го вида сарафана в Архангельской, Вятской, Ко стромской губерниях, Бежицком, Старицком и Тверском уездах Тверской губернии, Пошехон ском уезде Ярославской губернии.
КИТАЙКА — женская горничная одежда типа сарафана из китайки, нанки и синего холста.
Известны два типа китайки.
1. Первый получил наибольшее распространение в Калужской и Московской губерниях.
Китайка шилась из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади. Передние полы засте гивались или сшивались. В боковые швы втачи валось от двух до шести клиньев.
Вверху с боков китайку немного присбаривали.
Лямки сзади выкраивались из одного полотнища. У основания нашивался четырехугольный кусок ткани — наличник. Впереди оставляли небольшой разрез — пазочек, который застегивался на крючок или пуговицу. Китайка украшалась спереди вставкой кумача, а по подолу нашивались ленты, кружева, кума човые прошивки, бисер. Вдоль переднего шва украшения обычно не делались.
Известен вариант этого типа сарафана — гамаюнская китайка, бытовавший в Перемышльском уезде Калужской губернии, с несшитыми перед ними полами, застегивавшимися на пуговицы и петли из шнура.
Китайка гамаюнская делалась гладкой впереди и с крупными сборками на спине. Лямки такого сарафана выкраивались из кумача или шелка.
Подол украшался шелковыми лентами с цветоч ным узором, тесьмой и позументом.
В XIX — начале XX века на рассматриваемой территории китайка являлась девичьим сарафа ном. Она носилась с белой холщовой рубахой с богато орнаментированной верхней частью и подпоясывалась обязательно широким шерстя ным тканым красным или зеленым поясом.
Для изготовления таких сарафанов продавались специальные отрезы ткани, называвшиеся «ки тайки концевые девятиаршинные».
2. Другой тип сарафана — круглый, имевший то же название, получил распространение с сере дины XIX века в Рязанской и Тамбовской губерниях. Китайка шилась здесь из шести — восьми прямых полотнищ ткани, скошенных для более плот ного облегания на груди и сосборенных на спине.
Лямки делались узкими, пришивными. Как и в первом случае, китайка имела белую холщовую подкладку. На переднее полотнище иногда вертикально на шивалась пара шелковых узорных лент. Но обыч но украшался только подол — лентами, несколь кими рядами зубчатых аппликаций из кумача, позументом. В 20-е годы XX века в Рязанской губернии на звание китайка распространяется и на сара фаны аналогичного кроя из красной шерстяной материи.
Одежда эта использовалась преимущественно девушками, но могли ее носить и молодые замужние женщины до рождения первого ребенка.
КИТАЙНИК— КИТАЕШНИК (СМ.).
КИЧИТА — КАЧУТКИ (см.).
КИЧКА — СОРОКА (см.).
КИЩОНКА — девичий и женский головной убор, состоявший из нескольких частей. В состав девичьей кищонки входил налобник и платок, женской — налобник, платок, кичка.
Налобник — это полоса ткани, укладывавшаяся вокруг головы и завязывавшаяся на затылке.
Налобники отличались друг от друга формой и характером украшений. Старинный налобник, бытовавший в XIX — начале XX века, представ лял собой узкую полоску холста, около 5 см, вышитую бисером, блестками, обшитую позумен том. К позументу пришивалась густая бахрома из цветного гаруса, преимущественно красного цвета, и два красных гарусных помпона, распо ложенных на височных частях налобника. Налоб ник, распространенный в селах в 10—20-е годы XX века, имел более сложную форму. Вышитая полоса холста, аналогичная той, которая была на старинных налобниках, сверху обшивалась тремя-четырьмя разноцветными шелковыми лента ми, собранными в мелкую складку. На висках ленты закруглялись, опускаясь ниже налобника на 4—6 см, к ним прикреплялись розетки из шелковых лент, украшенные бусами, пуговицами, металлическими бляшками. Налобники девичьего и женского головного убора были одинаковыми, так же как и платки: ситцевые, шелковые, но обязательно «накищонные», т. е. с бахромой и кистями из разноцветного гаруса. Девичья кищонка от женской отличалась манерой ношения налобника и платка.
Девушки сначала надевали платок, сложенный по диагонали. Два его конца перекрещивались на затылке под третьим концом, поднимались вверх и укладывались на темени таким образом, что бахрома платка спускалась на лоб и виски. Налобник закрепляли спереди на платке, над бахромой. Головной убор надевался таким образом, чтобы была видна часть волос с пробором.
Женщины надевали налобник и платок поверх кички, которая представляла собой мягкую ша почку с пришитым на лобной части твердым валиком. Поверх кички закреплялся налобник, а затем повязывался платок таким же способом, как и у девушек.
Кищонка была праздничным головным убором девушек и молодых замужних женщин. Однако они надевали ее на так называемые малые празд ники, т. е. в воскресенье при посещении церкви, при приеме гостей. В большие праздники, т. е. на Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, в Николин день вместо кищонки надевали КОКОШНИК (см.), который считался более парадным головным убором.
Кищонки были распространены в XIX — первой четверти XX века в Землянском уезде Воронеж ской губернии.
КЛЕЁНКА — девичий головной убор из полосы шелковой ткани или позумента, подложенных картоном. Повязка украшалась блестками, бисером. Клеёнка накладывалась на лоб, завязывалась сза ди на тесемки, к которым привязывались длин ные разноцветные ленты.
Термин в применении к повязке такого рода употреблялся в XIX — первой четверти XX века в Воронежской губернии.
КЛЕТОВНИК (КЛЕТОШНИК) — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из клетчатой домашней холщовой ткани.
Клетовник шился из четырех — шести прямых полотнищ присборенной вокруг торса или только на спине ткани разнообразной расцветки с раз личного размера клетками. Узкие лямки выпол нялись из ткани сарафана или тесьмы. Часто обшивались кумачом или ситцем. Пришивались они либо на одинаковом расстоянии на груди и спине, либо на спине лямки крепились возле центрального шва.
Застежка клетовника располагалась под левой лямкой и представляла собой частично незашитый шов, застегивающийся на металлический крючок и петлю или пуговицу. Клетовник украшался по подолу лентами и на шитыми полосами ткани. Сарафан с таким названием был распространен во всех северных и центральных губерниях России и служил одеждой женщин всех возрастов.
КЛЕТОШНИК — КЛЕТОВНИК (см.).
КЛИННИК — женская горничная одежда на широких плечиках или узких лямках типа сарафана, изготов лявшаяся из холщовой или шерстяной материи синего или черного цвета.
Клинник шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего.
В боковые швы вшивалось большое количество клиньев, сильно расширявших подол сарафана и придававших ему в разложенном виде форму полукруга. В верхней части клинника полотнища немного скашивались, поэтому он довольно плотно обле гал верхнюю часть туловища. Широкие плечики или узкие лямки выкраивались из передних и заднего полотнищ, составляя их продолжение. Некоторые экземпляры этого вида сарафана имели сзади ложные откидные рукава.
На передний шов или края нашивались полосы сукна, позумент, металлические пуговицы и шнур, формирующий петли. Застежка могла быть настоящей или носила декоративный характер.
Термин клинник, появившийся в XVII веке, отно сился к сарафанам, распространившимся в северных и центральных губерниях России.
Клинники надевались с рубахами-долгорукавками, кокошниками или сороками.
КЛЯПЫШ — металлический или костяной костылек, использовавшийся для застежки вместо пуговицы.
КОВЕРЗНИ — мужская, женская, детская обувь — ЛАПТИ (см.) прямого плетения.
Термин был распространен применительно к обуви такого типа в Псковской, Новгородской, Смоленской, Тверской губерниях.
КОДМАН — верхняя женская одежда из черной или темно-синей шерстяной ткани домашнего изготовления.
Представлял собой туникообразную рубаху с прямыми бочками без выреза для головы, кото рая имела вместо рукавов по одному перегнуто му пополам, но не сшитому полотнищу ткани длиной около 50 см. Кодман носили на плечах внакидку, перекинув несшитые рукава через плечи и грудь.
В XIX — начале XX века кодман использовался как праздничная одежда. В некоторых селах его надевали во время траура, накидывая на голову таким образом, что полностью закрывалось лицо.
В 20-е годы XX века кодман почти исчез из обихода, сохраняясь в некоторых селах лишь как будничная одежда, которую накидывали на го лову в дождливую погоду.
Кодманы бытовали в Рязанской губернии.
КОЖАНКА — верхняя мужская одежда из кожи типа короткой (до середины бедра) куртки, изготовлен ная в Норвегии.
В XIX — начале XX века бытовала у поморов — группы русского населения Архангельской гу бернии, жившего по берегу Белого моря и торго вавшего со Скандинавскими странами.
КОЖАНКИ — РУКАВИЦЫ (см.) из кожи, надевались с ру кавицами, вязанными из шерсти. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Тобольской губернии.
КОЖУХ — ШУБА (см.). Термин кожух в XIX — первой четверти XX века употреблялся в применении к нагольной шубе редко. Характерен для XI—XIII веков. В XVI—XVII веках термин исчезающий.
КОЗАТИНКА — БЕКЕША (см.), сшитая из казинета. В XIX веке бытовала в Олонецкой губернии.
КОЙБЕНКИ — РУКАВИЦЫ (см.).