От ПЛАХТЫ до ПОЛУШУБКА

ПЛАХТА — женская поясная одежда из клетчатой шерстяной ткани. Шилась из двух полотнищ ткани длиной до 2 м, соединявшихся кромками с одной стороны до середины длины. Шов, соединявший полотнища, обычно обметывался яркой гарусной шерстью одного или нескольких цветов. В неко торых деревнях при шитье плахты между ее полотнищами вставляли полосу кумача или узор ного тканья. Ткань, из которой изготавливалась плахта, ткалась в технике сложного узорного ткачества с применением нескольких ремизок из красных, синих, коричневых ниток. Образовы вавшийся при этом узор являлся сложной моди фикацией розетки.

Наружные края и концы плахты не украшались и часто не подшивались.

Плахта надевалась с белой рубахой. Сшитая часть плахты закрывала сзади нижнюю часть торса. Оставшиеся свободными несшитые полот нища, называвшиеся «крылья», поднимались вверх, складывались углом и опускались спереди один на другой.

Плахта не имела вздержки и закреплялась на талии при помощи широкого красного шерстяно го пояса.

Принято считать плахту одним из древних типов славянской набедренной одежды.

В XIX веке она была известна также ук раинцам. Однако манера ношения плахты на Украине была иной, чем в России. У русских плахта получила распростране ние в ряде мест Екатеринославской гу бернии, в Рязанской, Тульской, в Дмит ровском уезде Курской губернии, в Севском, Трубчевском уездах Орловской губернии, в Поречском уезде Смолен ской губернии.

Использовалась в составе женского костюма примерно до 20-х годов XX века.


ПЛЕТЕНКИ — женская обувь, плетенная из черных, крас ных, зеленых, желтых, синих полосок ткани, на суконной подошве, типа летних глубоких туфель, стягивавшихся сверху на шнурок.

Были распространены в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях.


ПЛИСКА — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделан ное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек.


ПЛИСОВКА— КОРОТАЙКА (см.) из плиса. Термин был рас пространен в Костромской губернии.


ПОВИЛО — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из нескольких частей: кички, чехла, налобника, позатыльника и некоторых дополни тельных украшений.

Кичка представляла собой мягкую холщовую ша почку, к которой спереди прикреплялся прямоугольник простеганного холста шириной в 6 см.

Она прикрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные на темени. Сверху на кичку наде вался чехол-верхуша — шапочка с полуовальным бархатным верхом, расшитым серебряными нитками, и околышем из кумача на подкладке из холста. Околыш, широкий спереди (около 10 см), сужался к затылку. Вокруг головы повязы вался надбровник — узкая полоса холста, обши тая по краю черной шелковой бахромой. Хол щовый край надбровника укладывался под чехол таким образом, что на лоб, виски и уши спуска лась только бахрома. Сзади привязывался позатыльник — прямоугольная полоса кумача на хол щовой подкладке, окаймленная бахромой из раз ноцветного гаруса с помпонами-пушками из окрашенного в красный цвет гусиного пуха по сторонам. По околышу головной убор обвязы вался шелковым платком, сложенным по диаго нали и завязанным на затылке узлом. Иногда на платок накладывался налобник — полоса ткани, украшенная бантами из шелковых лент, бусина ми, а под платок затыкались «селезневые куд ри» — пучки перьев селезня.

Повило — это головной убор молодых женщин.

Его надевали первый раз на невесту после венчания. В нем она находилась на свадебном пиру. В дальнейшем женщина надевала его по большим праздникам в течение десяти лет после свадьбы.

Головной убор был распространен в некоторых селах Дмитриевского уезда Курской губернии.


ПОВОЙ — головной убор замужних женщин, шился из красного бархата с твердым верхом и мягким околышем, широким спереди и узким сзади. Круглый верх вышивался золотной нитью. Если выходили на улицу, повой по околышу повязы вали шелковым платком, сложенным лентой. Концы платка завязывались на затылке, спуска ясь на спину, или поднимались наверх и завя зывались спереди.

Повой был распространен в XIX — начале XX века в некоторых селах Псковской губернии. Термин повой применительно к женскому голов ному убору был известен еще в XII—XIII веках. Однако под ним понимался полотенчатый головной убор. Длинная белая ткань обвивалась вокруг головы женщины, полностью закрывая волосы, а ее концы спускались на плечи или грудь.


Повойник

ПОВОЙНИК — головной убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, полностью закрывавшей волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове.

Это один из старинных головных уборов на Руси.

Был известен еще в XIII—XVII веках как под своим названием, так и под термином «подубрусник».

Повойник, изготавливавшийся из цветной мате рии, был нижним головным убором. Он всегда прикрывался сверху или УБРУСОМ (см.), или ВОЛОСНИКОМ (см.). В одном повойнике ходить по дому, а тем более по улице не полагалось.

В XVIII—XIX веках повойник оставался тем же, что и в средние века, — нижним головным убо ром. Он надевался под СОРОКУ (см.), КОКОШНИК (см.), НАМЕТКУ (см.). Во второй половине XIX века повойник стал использоваться не толь ко как дополнительный, но и как самостоятель ный головной убор.

Повойник, использовавшийся в будни, изготавли вался из холста, ситца, сатина, миткаля и т. п. недорогих тканей. Праздничный повойник шился из шелка, атласа, парчи, бархата, кашемира. Он украшался по очелью и иногда в верхней части золотной вышивкой, бисером, стеклярусом, по зументом, ленточками с блестками и т. п.

Повойники шились обычно с круглым или оваль ным верхом и нешироким, пришитым к нему околышем, собранным на шнурок и затягивав шимся на затылке. Довольно широко встречались также повойники, изготовленные из одного кус ка ткани, собранной на темени мелкими склад ками, затягивавшейся на затылке на тесемку.

Иногда встречались повойники, сшитые как дет ский чепчик; с полуовальной задней частью и широким околышем, завязывавшиеся не на за тылке, а под подбородком.

Повойник всегда накрывался платком, шелковым или кашемировым в праздники, холщовым, сит цевым, сатиновым в будни. Как и в средневеко вой Руси выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или находиться дома при посторонповойник 222 них, а иногда и при домашних, считалось очень неприличным. Способы повязывания платка были различны и зависели от местной традиции. Первый: платок складывали по диагонали или по периметру вдвое, надевали на голову таким об разом, что была видна часть очелья, и закалывали или завязывали под подбородком. Второй спо соб: платок складывали по диагонали несколько раз так, что получалась лента. Его укладывали по очелью, перекрещивали на затылке, заклады вали по бокам или завязывали бантом на темени.

Первый способ был более распространен в се верных и центральных губерниях Европейской России и в Сибири. Второй более характерен для русских крестьян южных губерний Европей ской России. Наряду с этими способами были известны и другие, более сложные или более простые, варианты. Например, в некоторых се верных губерниях Европейской России поверх повойника надевалась косынка с вышитыми золотной нитью углами. Косынка закрывала всю голову, ее два конца перекрещивались под треть им на затылке, поднимались вверх и завязыва лись или закалывались на темени таким образом, что вышитые концы раскладывались направо и налево от центра. В будние дни платок, сложен ный по диагонали, завязывали узлом на затылке, подбирая под него третий конец.

Повойники были широко распространены как в Европейской России, так и в Сибири. Во второй половине XIX века их носили не только кресть янки, но и женщины разных сословий из небольших провинциальных городов России. В первые два десятилетия XX века повойник с платком стал основным головным убором замужних кре стьянок, вытеснив старинные головные уборы, такие как кокошники, сороки. В 20-е годы XX века он превратился в головной убор старух.


ПОВОЛОЧЕНЬ — КАФТАН (см.), крытый сверху толстым белым холстом и повязанный белым кушаком, плетенным из ниток. Термин был распространен в Тверской губернии.


Повязка

ПОВЯЗКА — девичий и женский головной убор. В качестве девичьего головного убора повязка была известна на всей территории расселения русского народа как в Европейской России, так и в Сибири.

Ее конструктивный тип был един для всего этого пространства. Повязка представляла собой поло су ткани (шелка, парчи, бархата, кумача, позу мента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см до 20—25 см, длиной до 50 см. Повязка надевалась на темя или лоб, а затем завязывалась тесемками под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две ло пасти из шелка или парчи на подкладке или привязывались длинные разноцветные ленты, спускавшиеся по спине. Повязка, в отличие от ПЕРЕВЯЗКИ (см.), редко делалась на твердой основе — картоне, бересте или проклеенном холсте. Обычно она мягко облегала голову.

Девичья повязка, столь широко распространив шаяся по территории России, имела некоторые локальные разновидности, проявлявшиеся глав ным образом не столько в конструкции или манере ношения, сколько в украшениях. В се верных губерниях Европейской России повязка обычно украшалась позументом, золотной вы шивкой, жемчугом или белым бисером, имити ровавшим жемчуг, перламутром, цветными стек лами в металлической оправе. К передней части повязки прикрепля лась поднизь из би сера или жемчуга, спускавшаяся на лоб почти до бровей или приподнятая над лбом в виде двухтрех дуг. Такая же повязка, но только на более жесткой осно ве (прокленный или простеганный холст, картон), была извест на у русского населения Казанской, Симбир ской, Самарской, Уфимской, Оренбургской гу берний, а также во многих районах Сибири.

В южных губерниях Европейской России повязка представляла собой более сложный вариант девичьего головного убора, чем повязка русского севера. В ее основе, так же как и на севере, лежала полоса ткани, завязывавшаяся на затыл ке и заканчивавшаяся разноцветными лентами, спускавшимися по спине. Она называлась во многих местах налобником и украшалась блест ками, галуном, дутыми бусами, разноцветным бисером. К ней полагались дополнительные ук рашения, количество которых, их внешний вид, конструкция варьировались в зависимости от места бытования. Полная повязка, надевавшаяся по большим праздникам, должна была включать в себя несколько частей. Под налобник полага лось завязывать узкую полосу холста, украшен ную по краю черной или красной бахромой с блестками на концах. Над ушами прикреплялись к налобнику четырехугольные пластинки из по зумента на картоне. Под налобник, около вис ков, прикреплялись селезневые перышки или пучки черного конского волоса. Поверх налоб ника, но так, чтобы основная орнаментированная его часть была видна, завязывался шелковый платок, сложенный по диагонали в виде неши рокой (около 5 см) ленты, концы которого за вязывались на лбу или на затылке. Сзади и спереди головной убор украшался павлиньими, индюшачьими, петушиными перьями, искусст венными цветами и т.д.

Близкую к вышеописанной повязку носили рус ские девушки, жившие в Забайкалье. В ее ос нове лежал платок, сложенный по диагонали в виде ленты, с подложенным в середину картоном-гумажкой. Его завязывали вокруг головы, концами назад, оставляя открытым верх головы.

Под платок завязывали поднизь из разноцветно го бисера, а к вискам — «кучеря» — подвески из перышек селезня. В том случае, если повязка надевалась на голову невесты, к ней добавлялся венок из искусственных или живых цветов, при креплявшийся сверху к платку.

Повязки были праздничными головными уборами.

Их надевали в особо торжественные дни: на святочные вечеринки-игрища, на весенне-летние гулянья молодежи, в праздник Троицы. Кроме того, повязки были головными уборами невест, которые они надевали на девичник, на обряд расплетания косы. Во многих случаях невеста стояла в повязке под венцом.

Повязка — один из старинных головных уборов девушек, известных еще в XVI—XVII веках, а возможно, и в Древней Руси.

Во второй половине XIX века повязка стала выходить из народного праздничного обихода, заменяясь другими головными уборами или, что особенно характерно для южных губерний Рос сии, значительно упрощаясь. В начале XX века она была в основном свадебным головным убо ром. В некоторых районах, как, например, в Забайкалье, она была убором невесты еще в 50—60-е годы XXвека.

Термин повязка применялся и по отношению к женскому головному убору. Однако он не был столь широко распространен. В Кадниковском уезде Вологодской губернии в XIX веке повязкой называлась шапочка, облегающая голову, сшитая или сколотая булавками из шелковой ткани. Иногда ее украшали искусственными цветами и перьями.

В Тамбовской и Воронежской губерниях повяз кой назывался шелковый, шерстяной, хлопчатобумажный платок, обычно с бахромой. Он складывался углом, накладывался на голову, прикры вая темя и часть лба. Два его конца, перекре щиваясь на затылке под третьим, поднимались наверх и завязывались на темени. Бахрома спу скалась на лоб, виски, уши. В такой головной убор вставлялся пучок птичьих перьев, окрашен ных в красный, зеленый, синий, оранжевый цвета.

Такие головные уборы были распространены еще в 20-е годы XX века.


ПОДБИРУШКА — девичий головной убор в виде шелковой ленты, надевавшейся по темени и завязывавшейся под косой узлом. На переднюю часть ленты нашивались в качестве украшения кусочки разноцветных ленточек, газа, пуговички.

Иногда с середины подбирушки спускались на лоб две коротенькие ленточки с пуговками на концах. Подбирушка появилась в 70—80-е годы XIX века, заменив собой ПОДЧЕЛОК (см.). Термин бытовал в Олонецкой губернии, в южных губерниях Европейской России.


ПОДВЁРТКИ — ЗАВОИ (см.).


ПОДВЯЗАЛЬНИК — девичий и женский головной убор в виде полосы ситца. Девушки повязывали его по лбу, закрепляя узлом на затылке. Женщины закручивали по краю повойника.

Термин был распространен в Тобольской губернии.


ПОДГОРЛОК — ОЖЕРЁЛОК (см.).


ПОДГУЗНИК — женская поясная одежда, понёва из клетчатой темно-синей или черной шерстяной домотканины. Представлял собой прямоугольник, сшитый из трех коротких полотнищ ткани, собиравшийся на вздержку по верхнему краю. Шерстяные полотнища скреплялись только в своей верхней части, а в оставшиеся между ними промежутки вшивались полосы кумача шириной около 16 см. Края и подол подгузника обшивались узким тканым или плетеным шерстяным пояском с геометрическим узором.

Почти вся лицевая поверхность подгузника зашивалась аппликацией из располагавшихся в шахматном порядке крупных квадратов из кумача и миткаля, представлявших собою меандрические или лучеобразные ажурные фигуры.

На задней части подгузника поверхность аппликаций дополнительно орнаментировалась металлической тесьмой, блестками, пуговицами, помпонами из разноцветного гаруса. На места со единения понёвных полотнищ вверху сзади пришивались кисти из цветного гаруса, а края кумачовых вставок обшивались бахромой и фаб ричным кружевом.

Подгузник считался самой праздничной понёвой молодых женщин в первые годы замужества и надевался преимущественно на большие, годовые праздники. Термин подгузник отмечался в Севском уезде
Брянской губернии и Дмитровском, Святском и Терлецом уездах Орловской губернии.


ПОДДЁВКА (ДИКОВИНКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны, зимы и осени из сукна до машней выработки или черного, синего сукна фабричного производства, на подкладке, а для зимы — на кудели, непряденой шерсти, вате.

Поддёвка — это распашная одежда длиной ниже колен или до колен, с длинными рукавами, от резная сзади по талии, со сборками на спине, со стоячим или отложным воротником. Такие поддёвки были распространены на рус ском севере, в Приуралье, в западных губерниях Европейской России, в Южной России в XIX — начале XX века.

Она была праздничной одеждой молодых мужчин и женщин. В старообрядческих селах и деревнях Приуралья поддёвки употреблялись как молёная одежда, т. е. одежда, которую надевали на молитву. Поддёвкой в некоторых районах Европейской России называли короткие куртки, которые надевали под армяк или тулуп.


ПОДДУШНИК — ЖЕРЁЛОК (см.).


ПОДЖЕРЁЛОК — ОЖЕРЁЛОК (см.).


ПОДЖИВОТНИК— термин многозначен.

1. Тесьма, пришивавшаяся изнутри по талии на верхнюю одежду со сборками. Ее завязывали спереди для того, чтобы одежда плотнее примыкала к телу.

2. ПРИЖИМКА (см.).


ПОДЗАУШНИК — женское украшение в виде длинных кистей, сплетенных из красных или терракотовых шелковых нитей, украшенных снизу блестками, а сверху позументом и бисером. Подзаушники привязывались с двух сторон у висков к головному убору и спускались за ушами на грудь.

Термин отмечался в Рязанской губернии.


ПОДКАТЫ — ТРЕУХ (см.) — девичий и женский зимний головной убор с оторочкой из хвостов куниц, бобров, лисиц. Термин был распространен применительно к го ловным уборам такого рода в селах, располо женных по берегам Белого моря, и в устье Северной Двины в XVIII—XIX веках.


ПОДМАХОРНИКИ — МАХРЫ (см.).


ПОДМОСКОВНИК — МОСКОВСКИЙ (см.).


ПОДНОСОК — женская поясная одежда, понёва из темной клетчатой шерстяной домашней ткани с прошвой. Имел форму неширокого прямоугольника. Про шва вшивалась сзади между двумя полами ши риной в полтора полотнища ткани каждая и отделялась от них полосами-шахматками. Сверху понёва собиралась под обшивку на вздержку.

Края пол и подол подноска обшивались плетеным пояском из белых холщовых, красных и зеленых шерстяных нитей.

Каждая из пол внизу вдоль швов орнаментиро валась зубчатой аппликацией из белой ткани и нашивками красной тесьмы. Аналогичным обра зом украшались и углы каждой из них.

Подносок служил воскресной одеждой молодых замужних женщин. Нарядность его зависела от качества прошв, которые различались в зависи мости от количества нитей основы при их из готовлении на семидесятные и пятидесятные.

Термин подносок употреблялся в Перемышльском уезде Калужской губернии.


ПОДОБОЛОЧКА — горничная мужская одежда из тканей фабричного производства: шелка, парчи, пли са, ластика, сатина, тонкого сукна, иногда из вышитых тканей, изготовленных в Средней Азии и на Кавказе. Первые упоминания в лите ратуре об этой одежде относятся к началу XIX века.

Подоболочки были распашной двубортной одеж дой, длиной до колен или до середины икры, с длинными рукавами, со стоячим или отложным воротником. Старинные подоболочки шились слегка приталенными, с цельной спинкой и тремя фалдами на боках. Во второй половине XIX — первой четверти XX века большое распростране ние получили подоболочки с отрезной по талии спинкой и густыми сборками на спине. Подобо лочки застегивали до талии на крючки и подпо ясывали широким поясом.

Они были распространены в основном среди русского населения Сибири и Алтая. В XIX веке их носили молодые и старые мужчины по праздникам. С течением времени подоболочка из праздничной одежды превратилась в молёную одежду старообрядцев, т. е. одежду, в которой старообрядцы становились на молитву. Ее обычно шили из ткани черного или синего цвета. В 10—20-е годы XX века у алтайских старообрядцев такие подоболочки имели мужчи ны всех возрастов, в том числе и мальчики. В такой же подоболочке вел богослужение и на ставник.


ПОДОЛ — девичья горничная одежда типа юбки из белой холщовой ткани.

Шился из четырех прямых по лотнищ холста, собиравшихся сверху на вздержку под обшивку.

Нижний край его украшался полосой вышивки, кружева, браными или закладными ткаными полосами. Подол мог составлять с рубахой единое целое и надеваться под сарафан, но мог служить и самостоятельным предметом одежды девушек, надевавшимся на рубаху вместо юбки.

Особой декоративностью и своеобразием отличались в середине XVIII века свадебные подолы жительниц Олонецкой губернии. Они украшались крупной стилизован ной зооморфной вышивкой, выполнявшейся красными нитями в технике росписи или набора.

В XIX веке во многих губерниях России существовал обычай надевать одновременно несколько подолов в день первого выгона скота, на покос общественных лугов и т. д. В этих слу чаях подолы использовались и молодыми женщинами.


ПОДОЛЬНИЦА — женская нательная рубаха из белого домашнего холста. Делалась составной из двух частей. Верхняя половина шилась из четырех полотнищ ткани с прямоугольными вставками-поликами на плечах.

Круглый ворот сосбаривался, обшивался полосой кумача и завязывался узкими лентами. Широкие рукава выполнялись из полутора полотнищ тка ни, собирались складками у кисти и также завязывались шелковыми лентами.

Нижняя часть подольницы делалась из четырех полотнищ более грубого холста. Полики и подол рубахи украшались вышивкой красными нитями.

На подол, помимо этого, нашивались еще полосы кружева и цветные ленты. Подольницы были известны в Олонецкой губернии.


ПОДПЛАСТИК (ПАВЛИНЫ, ПЛАТОК НА ГРАМОТКЕ, ПОДПЛАСТНИК) — девичий головной убор, со стоявший из поднизи, платка и «чехров».

Поднизь представляла собой узенькую ленточку или полоску холста, на которую была прикреп лена неширокая бисерная сеточка. Поднизь на девали на лоб чуть выше бровей и завязывали на затылке. К вискам в поднизь вставляли «косицы» — перышки селезня. На поднизь надевали яркий шелковый платок, свернутый в виде лен ты, при этом внутрь платка закладывалась по лоса картона — «грамотка». Платок завязывал ся на затылке узлом, а по узлу перевязывался шелковой лентой, концы которой спускались по спине.

«Чехры» — полоса кумача около 6 см с нашитыми на нее розетками из шелковых лент, бле стками, дутыми бусами — надевались на платок и застегивались на затылке на пуговку. Подпластик носили девушки в селах и деревнях Калужского и Перемышльского уездов Калуж ской губернии по большим праздникам.


ПОДПЛАСТНИК — ПОДПЛАСТИК (см.).


ПОДРЯСНИК — женская горничная одежда с широкими проймами для рук типа сарафана из синей холщовой, шерстяной или бумажной фабричной ткани.

Шился из пяти полотнищ ткани — двух впереди и трех сзади, с передним швом. Широкие лямки выкраивались вместе со спин кой, пришивавшейся к задним присборенным на спине и боках полотнищам ткани.
Вырез ворота подрясника делали неглубоким, треугольным. На передний шов его нашивались пуговицы и петли из шнура.

Подрясник известен в Приуралье, где он исполь зовался сначала в качестве горничной, а позднее — молёной одежды женщинами-старообрядками.


ПОДСЕРДЕЧНИК — нагрудная женская одежда из штофа, шелка, бархата, стеганная на вате или кудели, с холщовой или коленкоровой подкладкой, корот кая (около 30—40 см), распашная, застегиваю щаяся спереди на крючки, на лямках. На спине расположены плотные валики, заложенные вме сте с ватой. Подсердечники надевали с рубахой и сарафаном в праздничные дни. В XVIII—XIX веках они были широко распространены в Костромской губернии. В начале XX века стали вы ходить из праздничного народного обихода, со храняясь в некоторых деревнях в составе кос тюма невесты.


ПОДСОРОЧКА — этот термин в XIX веке обозначал два различных предмета одежды.

1. Женская нательная праздничная рубаха из коленкора или другой белой фабричной ткани. Шилась короткой (до талии) из четырех полот нищ ткани. Широкий ворот сосбаривался. К нему пришивался узкий стоячий воротник, отде ланный по верхнему краю кружевом, сквозь которое продергивали бархатную или шелковую ленту и завязывали ее впереди бантом. Вокруг ворота также пришивалась широкая кружевная оборка.

Рукава подсорочки выкраивались вместе с плечом. Обшлага их обшивались кружевом и лентами. Девушки носили подсорочки с широкими корот кими рукавами, а молодые замужние женщины и невесты — с длинными. Подсорочку полагалось сильно крахмалить.

В конце XIX — начале XX века на Поморском берегу подсорочка считалась одной из самых нарядных рубах, надевавшихся по большим праздникам со штофными или полупарчовыми сарафанами.

2. Головной убор замужних женщин, относя щийся к кичкообразным головным уборам. Подсорочка — это сорока без позатыльника и каких-либо украшений, закрытая сверху платком, сложенным по диагонали и завязанным под подбородком или на затылке. Термин бытовал в Воронежской губернии.


ПОДСТАВА (ПОДСТАВОК) — женская нижняя поясная одежда типа юбки из белой холщовой или цвет ной фабричной ткани: ситца, коленкора, мадаполама. Подстава шилась из четырех прямых, присборенных сверху под обшивку или пояс полотнищ ткани.

Завязывалась на гашник или застегивалась на пуговицу. На холщовой подставе подол украшался вышивкой, ткачеством, нашивками цветной тесьмы и домашним кружевом. Подстава получила широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях, надевалась поверх длинной холщовой рубахи под понёву или юбку.


ПОДСТАВОК — ПОДСТАВА (см.).


ПОДУБРУСНИК — головной убор замужних женщин. Представлял собой мягкую шапочку, закрывавшую волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Он изготавливался из ситца, стеганого холста, шелка, бархата, пар чи. Подубрусник, как правило, носили с платком.

Платок складывали по диагонали лентой и укладывали вокруг головы так, что завязанные на затылке концы спускались на плечи. Иногда пла ток в виде ленты укладывался вокруг головы, а его концы, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков.

В том случае, если подубрусник шился из стеганого холста, платок, сложенный по диагонали, накладывался на голову, а два конца завязывались на затылке над третьим.

В XIX — начале XX века термин подубрусник применительно к описанному головному убору использовался в Смоленской губернии и в Сибири. В более раннее время, в XVII—XVIII веках, он был распространен более широко. В этот период он представлял собой также мягкую ша почку из легкой цветной материи, под которую укладывались волосы, прикрывавшуюся сверху УБРУСОМ (см.).


ПОДЧЕЛОК — ПОЧЁЛОК (см.) .


ПОДШАЛОК — принадлежность девичьего и женского костюма, небольшой платок, надевавшийся под шаль.


ПОЖНИВНАЯ — женская нательная рубаха, использовавшаяся во время жатвы.

Эта рубаха долго сохраняла архаичную туникообразную форму кроя и шилась из одного перегнутого пополам полотнища ткани. В центре сгиба вырезалось округлое отверстие для головы и нагрудный разрез. Бока такой рубахи расширялись вшитыми, сложенными пополам полотнищами. Позднее ее стали шить из четырех полотнищ ткани с центральным швом и прямыми наплечными вставками-поликами или с поликами, слитными с рукавами.

Ворот пожнивной рубахи сосбаривался под обшивку и застегивался на пуговицу или запонку. Плечевые вставки или верхняя часть рукавов украшались полосами ткачества или вышивкой. Но особое внимание уделялось орнаментации подола, который украшался широкой полосой сложного браного или закладного ткачества, вышивки, преимущественно зооморфного или растительного характера, и нашивками лент и кумача. Часто вышивка выполнялась на широких кумачных полосах, пришивавшихся к подолу рубахи. Их очень ценили, берегли, передавали из поколения в поколение, перешивали с одной рубахи на другую.

Термин пожнивная рубаха был известен в центральных губерниях России.


ПОЗЯВНИК — головной убор замужних женщин, относя щийся к типу кичкообразных головных уборов. Позявник — сложный головной убор, состоявший из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника, полотенца.

Кичка представляла собой мягкую круглую ша почку с твердым валиком из холста, пришитым к ее переднему краю. Кичка надевалась на го лову, прикрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол из красного или лилового бархата, если головной убор предназначался для праздника, или из крас ной хлопчатобумажной ткани, если надевался в будни. Шился с прямоугольным верхом и невы соким околышем. Очелье украшалось позументом. Сзади под чехол прикрепляли позатыльник из парчи и кумача, украшенный по краю узкой поднизью из разноцветного бисера и бахромой из цветного гаруса с дутыми бусами. Вокруг головы завязывался налобник — полоса холста, обшитая по краю бахромой из красного или черного гаруса. Головной убор обвязывался длинным (64 см) нешироким (19 см) полотенцем из льняного холста домашней выработки, укра шенным на концах полосами кумача, узорного тканья и бахромой. Полотенце складывалось вдоль три раза, укладывалось сзади над позатыльником, затем его концы перекрещивались над лбом и здесь закреплялись.

Такого рода головной убор был распространен в некоторых деревнях Орловской губернии.


ПОКРОМКА — женский плетеный или валяный пояс из шерстяных нитей. В Пермской губернии в XIX веке покромку де лали шириной около 5 см со сложным рельеф ным геометрическим узором. Ее носили только замужние женщины, подпоясывая сарафаны или дубасы.

В Сапожковском уезде Рязанской губернии по кромки различались на будничные (шириной 5 см) и праздничные (шириной 10—12 см). Дли на их достигала 2,5 м. Девушки подпоясывали покромками рубашки, а женщины — юбки, закрывая пояс, При этом покромка оборачивалась вокруг талии, начиная с живота, два раза и завязывалась впереди под фартуком.


ПОКРЫТКА — головной убор замужних женщин, состав лявшийся из двух платков (шелковых, ситцевых) или из тонкого домашнего полотна. Один платок, сложенный на угол, повязывался таким образом, что два его длинных конца, пересекаясь на за тылке, завязывались на темени. Под платок с двух сторон подкладывались длинные жгуты из холста для того, чтобы голова казалась больше. Поверх этого платка надевался второй платок, так же как и первый, сложенный на угол, но повязанный под подбородком.

Такие головные уборы были распространены в некоторых деревнях Курской губернии во вто рой половине XIX — первой половине XX века. Пожилые женщины носили их еще в 70-е годы XX века.


ПОЛОСИКИ — чулки без ступни, сшитые из сукна, прикрывавшие ногу от колена до щиколоток.

Полосика носили с лаптями поверх онуч или надевали, когда ходили босиком. В XIX веке были распространены в Псковской, Новгородской, Костромской губерниях.


ПОЛОТЕНЦЕ — головной убор девушек и замужних женщин, а также наружная составная часть головных уборов замужних женщин.

Полотенце представляло собой полотнище белой льняной ткани длиной от 70 до 300 см, шириной от 39 до 45 см, украшенное на концах, а иногда и по одной стороне узорными полосами браного, закладного тканья, вышивкой, бахромой, блест ками, преимущественно всех оттенков красного цвета с добавлением желтого, зеленого, черного.

В некоторых деревнях Южной России головное полотенце делалось из льняной белой кисеи домашнего изготовления с концами, затканными красными нитками в виде узких полосок.

В качестве самостоятельного девичьего и жен ского убора полотенце в русской деревне XIX века выступало очень редко. Девушки сворачи вали его в сравнительно узкую ленту (около 10—15 см), укладывали на лоб и завязывали на затылке таким образом, что его концы ложились в развернутом виде на спину. Замужние женщи ны носили полотенчатый головной убор всегда с ПОВОЙНИКОМ (см.). Полотенце укладывалось так, что целиком закрывало повойник. Чаще все го оно закрывало голову, обводилось вокруг ли ца, перекрещивалось под подбородком, поднималось вверх и там закреплялось. Поверх такого полотенца надевалось более короткое, которое складывалось пополам и завязывалось вокруг лба. Обычно полотенце являлось наружной час тью сложного головного убора типа СОРОКИ (см.). В этом случае оно складывалось в виде ленты, укладывалось на очелье и повязывалось так, как повязывались девичьи головные уборы.

Полотенце в качестве самостоятельного головного убора и как часть другого, более сложного, — один из самых древних у восточных славян головных уборов. Он был известен еще в XI веке.

В XIX веке полотенчатые головные уборы были распространены на довольно ограниченной тер ритории: в Смоленской губернии, западных уез дах Орловской, местами в Тульской и Тверской губерниях. Они стали исчезать из народного ко стюма в последней трети XIX века, заменяясь головными уборами другого типа. Полотенце как часть сложного головного убора было известно на большей территории, чем полотенце как са мостоятельный убор. Оно бытовало в Калуж ской, Рязанской, Курской, Воронежской губер ниях. В конце XIX века стало активно заменяться платками фабричного производства.


ПОЛСАПОЖКИ (ПОЛУСАПОЖКИ) — женская кожаная праздничная обувь, высокая, до середины икры, на жесткой подошве, с высоким или низким каблуком, с резинками, вшитыми по бокам. С конца XIX века полсапожки стали делать также на пуговицах или шнуровке.

Полсапожки изготавливались из черной грубой кожи, а также лайковой, шагреневой белого цвета. На каблук подбивалась медная или железная подковка. В XIX — начале XX века такую обувь носили де вушки и молодые женщи ны из богатых семей по большим праздникам. Для большего щегольства на полсапожки надевались, вне зависимости от пого ды, резиновые или кожа ные калоши. Полсапожки надевались с белыми чулками.

Такого рода обувь была распространена по всей России в XIX — первой четверти XX века.


ПОЛУГОЛОВКА — головной убор замужних женщин. Представлял собой шелковую косынку, повязанную вокруг головы с концами, закрепленными на темени.

Термин в применении к головному убору такого рода был распространен в деревнях и уездных городах Вологодской губернии во второй половине XIX века.


ПОЛУЗИПУННИК — верхняя женская повседневная одежда для лета из синего холста или набойки, представляла собой распашную двубортную одежду с длинными прямыми рукавами, прямой спинкой и прямыми полами, с клиньями, вшитыми от талии с боков. Полузипунник застегивался справа налево на крючки.

В XIX — начале XX века бытовал в Смоленской губернии.


ПОЛУКАПОТЬЕ — верхняя женская одежда для весны, лета, осени из ткани фабричного производства обязательно красного цвета, на вате с подкладкой.

Одежда представляла собой распашную кофту с туго обтягивавшим фигуру лифом и подолом, собранным у отрезной талии в сборку, с длин ными, зауженными к запястью рукавами. Полукапотье шилось обычно длиной немного выше колен.

Одежда была модной в последней трети XIX века среди крестьянок Каргопольского уезда Ар хангельской губернии.


ПОЛУКАФТАНЧИК — женская кофта из ситца, надевавшаяся поверх рубахи с ситцевой или шерстяной юбкой. Кофточку носили навыпуск. Она шилась по талии, с длинными рукавами и воротом по шее. На груди был разрез, застегивавшийся на крючки.

Во второй половине XIX — первой четверти XX века термин был распространен в Воронежской губернии.


ПОЛУКАФТАНЬЕ — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки или фабричного производства.

Полукафтанье — распашная двубортная одежда, сравнительно короткая, до колена или чуть выше колена, с прямыми полами и подрезной по талии спинкой, собранной у талии на сборку. В XIX — начале XX века бытовал на значитель ной части территории Европейской России и местами в Сибири.


ПОЛУПАЛЬТО — пальто, но несколько более короткое. Термин бытовал в XIX веке в Олонецкой губернии.


ПОЛУПЛАТЬЕ — женское платье без рукавов из крашеного холста, клетчатой домотканины, ситца. Состояло из прямого лифа с широкими плечика ми и округлым вырезом для головы, выкроенного из одного полотнища ткани, и пришитой к нему юбки из шести полотнищ.

В конце XIX — начале XX века полуплатье было широко распространено среди жительниц цент ральных и южных губерний Европейской России.


ПОЛУСАПОЖКИ — ПОЛСАПОЖКИ (см.).


ПОЛУСВИТКА — СВИТКА (см.).

Одежда была известна в южных губерниях Европейской России.


ПОЛУСТАНОК — женская нательная рубаха, сшитая из двух частей. Термин известен в южных губерниях Европейской России.


ПОЛУШАЛОК — принадлежность девичьего и женского ко стюма, небольшой платок.


ПОЛУШУБКА — ШУБЕЙКА (см.). Термин известен в северных губерниях Европейской России.


ПОЛУШУБОК (ДУБЛЁНКА, ПИНЖАК ШУБНЫЙ) — верхняя зимняя мужская и женская одежда из овчины, широко распространенная на террито рии Европейской России в XIX—XX веках, за исключением ее юго-восточной части, населенной казаками, не носившими полушубков. В Сибири и на Алтае этот тип одежды не был известен.

Полушубки шили мехом внутрь из так называе мых вохреных дубленых овчин красно-коричне вого и оранжевого цветов, черных дубленых, а также из белых сыромятных овчин. Их часто покрывали сверху тканью: тонким синим, черным фабричным сукном, нанкой, китайкой. Первые назывались нагольными полушубками, вторые — крытыми.

Полушубок представлял собой распашную одеж ду со стоячим воротником, полами, запахиваю щимися справа налево, подрезной по талии спин кой, длинными неширокими рукавами. Сзади подол от талии был собран в сборку или складку.

Полушубок шился обычно чуть ниже колен, застегивался до талии на крючки. Праздничные полушубки по воротнику, правой поле, краям рукавов и подолу отделывались ме хом молодого ягненка, бобра, обшивались цветным сафьяном или шнуром. В некоторых губерниях России, например Костромской, полушубки украшались вышивкой, располагавшейся внизу правой полы и вдоль нее.

  • Спасибо! Очень интересный материал.

    Гость (Наталья)