От ПАГАЛЬЖЕЙ до ПЛАТКА

ПАГАЛЬЖИ — женские повседневные сапоги из кожи. Термин был распространен на Алтае в XIX веке.


ПАГОЛЕНКИ — часть чулка без ступни, прикрывавшая только голень. Они изготавливались из тонкой кожи, сукна домашней выработки, холста; использовались вместо онучей или надевались поверх мяг кой кожаной обуви.

Паголенки были распространены по всей России.


ПАДДУШНИК (ГИТАН). Паддушник — женское нагрудное украшение, представлявшее собой узкую полоску кумача или красной шелковой ткани на холщовой или ситцевой подкладке, застегивавшуюся сзади на пуговицу. Спереди к ней приши валась длинная (около 30 см) узкая (около 3 см) подвеска из разноцветного бисера, мелких бусин, заканчивавшаяся на конце бисерными снизками, образующими бахрому. Вместо бисерной подвески в неко торых селах использовалась полоса красной шелковой ткани, украшенной бисером, бусами. Бисерная под веска, так же как и подвеска из ткани, спускалась на грудь.

Такого рода украшения носили молодые замуж ние женщины и девушки с праздничным костюмом. Они были известны под разными названиями во многих губерниях южной части Европей ской России. Термин паддушник был распрост ранен в Костромской губернии.


ПАЛУЗЕРНАВЫЕ (ДВОЙЧАТКИ) — женские ушные украшения, серьги. Они представляли собой металли ческое несомкнутое кольцо с двумя металличе скими стержнями, спускающимися вниз, на ко торые нанизаны кубики из шлифованного перламутра.

Палузернавые — это самые праздничные серьги женщин Перемышльского уезда Калужской гу бернии. Под другими названиями они были ши роко распространены в северных и центральных районах Европейской России.


ПАНЁВА — ПОНЁВА (см.).


ПАПАХА — мужской головной убор из шкурки ягненка и сукна. Она представляла собой высокую (до 18 см) шапку с меховой цилиндрической тульей и полукруглым суконным верхом. В середине — второй половине XIX века она была распространена в селах и станицах Кубани, Дона, Терека, Нижней Волги, а также в селах, расположенных по течению реки Урал. Носили ее обычно казаки.


ПАРИЖКИ — женская праздничная обувь. Это короткие сапожки, вязанные из разноцвет ного гаруса крючком или на спицах, на войлоч ной подкладке. Подошва обшита мягкой кожей. Спереди парижки зашнуровывались на гарусные шнурки.

Парижки были праздничной обувью молодых женщин и девушек из богатых семей. В XIX веке были распространены в Архангельской и Вологодской губерниях. К концу XIX века вышли из употребления.


ПАРА — ПАРОЧКА (см.).


ПАРОЧКА (ПАРА) — женский костюм, состоявший из двух предметов одежды, сшитых из ткани одного цвета. В России были распространены парочки двух типов.

1. Парочка, состоявшая из ЮБКИ (см.) или САРАФАНА (см.) и ШУГАЯ (см.). Шилась она обыч но из красного штофа, шелковой ткани с ярким узором, парчи. Такие парочки были распространены на русском севере вплоть до конца XIX — начала XX века. В первой половине XIX века они были празднич ным костюмом молодых женщин и девушек. Во второй половине этого века превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обяза тельно должна была надевать невеста, когда, по обычаю, причитала на девичнике.

2. Второй тип — это одежда, включавшая в себя ЮБКУ (см.) и КОФТУ-БАСКУ (см.). Такую па рочку шили обычно из ситца, сатина, кашемира, шелка. Парочки этого типа появились в русской деревне в последней трети XIX века, получив широкое распространение к началу XX века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до конца 20-х годов XX века.


ПАСИВНАЯ РУБАХА — женская нательная одежда, шившая ся из четырех полотнищ тонкого домашнего хол ста со швами впереди, сзади и на боках.

Косые вставки-полики вшивались сверху от пле чевых швов в разрезы на передних и задних полотнищах рубахи. Неглубокий округлый ворот присбаривался вместе с краями поликов под об шивку из кумача и застегивался пуговицей или запонкой. Нагрудный разрез делался на перед нем центральном шве. Узкие рукава шились ши риной в одно полотнище ткани и скашивались к концам.

Рукава пасивной рубахи были очень длинными и в распущенном виде достигали подола сара фана. При надевании они собирались частыми складками выше запястья. Украшений рубаха не имела.

Пасивная рубаха надевалась девушкой к венцу вместе с косоклинным сарафаном-КИТАЙКОЙ (см.). Термин пасивная рубаха употреблялся в Перемышльском уезде Калужской губернии.


ПЕЛЕНА — платок из белого тонкого холста домашней выработки шириной в 39—42 см, длиной 60— 70 см. На одной длинной стороне — вышивка белыми нитками. Пеленой накрывали голову невесты во время ее ритуальных причитаний на свадьбе. Термин пелена по отношению к покрывалам такого рода бытовал в XIX веке в Тотемском уезде Вологодской губернии.


ПЕЛЕНКА — небольшой платок из белого холста домашней выделки, украшенный по одному краю белой вышивкой. Пеленка накидывалась на голову невесте во время свадебных причетов на девичнике [РЕВУН (см.)], надевалась во время траура.

Термин бытовал в XIX — начале XX века в не которых деревнях Вологодской и Орловской губерний.


ПЕНДЕЛЮШКА — СПЕНЗЕЛЬ (см.).


ПЕНЖАК — ПИНЖАК (см.).


ПЕНЗЕЛЬ — верхняя женская одежда из холста домашней выработки, ситца на вате с подкладкой, длиной до пояса, без рукавов, застегивалась на крючки. Надевали поверх рубахи и сарафана, выходя на улицу в холодное время. В XIX — начале XX века была распространена в некоторых деревнях Архангельской губернии.


ПЕРЕВЯЗКА — девичий головной убор в виде обруча из бересты, картона или простеганной в несколько рядов ткани, обтянутый парчой, шелком, ситцем, кумачом, пестрядью, с привязанными сзади лентами. Высота перевязки — от 5 до 22—25 см.

Высокие перевязки имели вид усеченного конуса, суживающегося кверху. Способы украшения перевязок были различны в зависимости от места их бытования. В северных губерниях Европей ской России и в Сибири перевязки украшали золотной и серебряной вышивкой, жемчугом, бисером белого цвета, имитировавшим жемчуг, цветными стеклами в металлической оправе. К перевязке часто прикрепляли сетку, низанную на конском волосе из бисера или жемчуга, которая спускалась на лоб или поднималась над ним, образуя две-три дуги. Сзади к перевязке при креплялись две широкие ленты или одна широ кая (до 25 см) полоса парчи, украшенная золотным кружевом, галуном, бахромой и т. п.

В южных губерниях Европейской России очелье перевязки украшалось искусственными цветами из яркой прокрахмаленной ткани, дутыми буса ми, цветным бисером, перышками селезня, при креплявшимися к перевязке на висках, и т.п.

Сзади — разноцветные ленты, спускавшиеся иногда ниже талии.

Перевязка — старинный девичий головной убор. Термин был известен еще в XVI—XVII веках. Однако применялся он по отношению к шелко вой или золотной ленте, которой девушки перевязывали волосы, чтобы они не падали на лицо.

Головной убор, аналогичный описанному, в XVI—XVII веках назывался челом или чёлкой. Его носили, вероятно, как горожанки, так и крестьянки.

Перевязка в XVIII—XIX веках была праздничным головным убором девушек брачного возраста. Ее надевали лишь на особые праздники: на святоч ные вечеринки-игрища, на весенне-летние гу лянья, где девушки водили хороводы. Перевязка была также необходимой частью свадебного на ряда невесты. Она сидела в ней на девичнике, на расплетании косы — обряде, символизировав шем прощание с девичеством, стояла в ней под венцом.

В конце XIX — начале XX века в северных районах Европейской России и в Сибири пере вязка стала уже большой редкостью. Она сохра нялась только в некоторых богатых крестьян ских семьях. В этот период она использовалась там только в качестве свадебного головного убора. В южной части Европейской России перевязка как праздничный и свадебный головной убор встречалась во многих деревнях еще в 20-е годы XX века.

Термин перевязка применялся также по отношению к головному убору в виде неглубокой ша почки, украшенной металлическими подвесками. Такие перевязки носили донские казачки в XVIII — первой половине XIX века.


ПЕРЕВЯЗНИК — головной убор замужних женщин, представлял собой небольшую холщовую, ситцевую, сатиновую косынку, простеганную на вате или кудели. Перевязник надевался на голову таким образом, что закрывались волосы и часть лба, а длинные концы завязывались на затылке поверх среднего конца.

Перевязник носили под платком в холодное время года. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в отдельных деревнях Псковской, Костромской, Новгородской губерний в XIX — первой четверти XX века.


ПЕРЕВЯЗОЧКА — девичий головной убор в виде обруча из бересты или картона, обтянутого шелком и украшенного жемчугом или бисером, имитировав шим жемчуг.

Перевязочка надевалась на лоб. Термин бытовал в XIX веке в бассейне реки Онеги.


ПЕРЕВЯЗЬ — девичий головной убор в виде обруча из бересты или картона, сшитого на затылке, обтя нутого кумачом или ситцем, высотой около 12 — 15 см. Спереди перевязь украшалась жемчугом и бисером, сбоку и сзади — золотной вышивкой.

Иногда под перевязь надевалась поднизь, т. е. сетка, сплетенная из жемчуга или бисера на белом конском волосе. Поднизь стояла над лбом, образуя две-три дуги. Перевязь обычно носили с белым коленкоровым платком, вышитым золотной нитью. Платок скла дывали по диагонали и закалывали под подбо родком. Кроме таких платков надевали и дру гие — ситцевые, шелковые, шерстяные.

Термин в применении к такого рода головному убору был распространен в Олонецкой губернии в последней трети XIX — начале XX века.


ПЕРЕДНИК — принадлежность женского и мужского празд ничного и будничного костюма.

Они шились из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобу мажных, шелковых, шерстяных. По покрою вы делялось два типа передников: повязывавшиеся по талии и прикрывавшие нижнюю часть костю ма, а также надевавшиеся через голову, шившие ся или с широкими проймами и с рукавами или с нагрудкой, тесемки которой закреплялись на шее.

Термин передник был общераспространенным термином для обозначения этой одежды. Однако наряду с ним для обозначения разных по покрою передников употреблялись и другие названия. Пе редники на проймах, с рукавами назывались так же ЗАНАВЕСКА (см.), ЗАПОН (см.), ЗАПАСКА (см.); передники, повязывавшиеся по талии, — ПЕРЕДНИЦА (см.), ФАРТУК (см.); передник с грудкой — ЗАПОН С НАГРУДКОЙ (см.). Передники были широко распространены по всей России, как в ее европейской части, так и в Сибири.


ПЕРЕДНИЦА — ФАРТУК (см.). Термин для обозначения передника такого типа был распространен в северо-западных губерниях Европейской России.


ПЕРО — ДУШЕГРЕЙКА (см.).


ПЕРСТЕНЬ — наручное как женское, так и мужское украшение из серебра, меди, олова, реже золота.

Перстни делались литыми или штампованными, украшались сканью, зернью и гравировкой. Часто в перстень вставлялись неограненные камни в гладкой оправе, которая могла иметь большую, чем сам камень, ценность. Иногда каменные вставки делались плоскими и украшались грави ровкой. Подобные перстни могли служить печатями. Термин перстень получил широкое распростра нение с середины XVII века.


ПЕРСТЯТКИ — ПЕРЧАТКИ (см.).


ПЕРЧАТКИ (ПЕРСТЯТКИ, РУКАВКИ ПЕРСЧАТЫЕ) — при надлежность девичьего, женского, мужского костюма. Они, как правило, входили в состав праздничного костюма. В буд ние дни использовались в основном РУКАВИЦЫ (см.). Перчатки употреб лялись преимущественно во время работ, при которых должны быть свободными пальцы.

В праздничные дни перчатки надевались как зимой, так и летом, в помещении и на улице. Женские перчатки, надевавшиеся с праздничным костюмом — рубахой, сарафаном, душегреей, — вывязывались из белых льняных, хлопчатобумажных нитей. Они были длинными (до локтя), туго обтягивали руку.

Перчатки, надевавшиеся с верхней одеждой, изготавливались из сукна, тонкой кожи, замши, вязались на спицах и игле из цветной, белой, черной, серой шерсти. Они были более короткими и более просторными, чем описанные вы ше. Суконные, кожаные, замшевые перчатки имели краги — широкое запястье. Краги, а так же тыльная сторона перчатки украшалась вы шивкой золотными или серебряными нитками, шерстью, шелком. Белые, черные, серые вязаные шерстяные перчатки также украшались вышив кой цветной шерстью гладью, крестом.

Красивые, дорогие перчатки тщательно хранили, передавали по наследству из поколения в поколение.

Перчатки были распространены на всей территории расселения русского народа, как в Евро пейской России, так и в Сибири. Известны еще в Древней Руси и средневековой.


ПЕСТРЯДИЛЬНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из клетчатой ткани домашнего производства.

Изготавливался из четырех — шести полотнищ ткани, присборенных сверху на спине и боках.

Лямки делались из сурового холста или тесьмы и обшивались цветной фабричной тканью. Спереди или сбоку на левой стороне пестрядилъник имел неглубокий разрез, застегивавшийся на металлический крючок или пуговицу.

Пестрядильник надевался с рубахой из тонкой холщовой ткани, поясом и передником, завязывавшимся над грудью или по талии в зависимости от местной традиции. Такого типа сарафан был широко распространен на территории Европейской России, особенно в ее северных и центральных губерниях.


ПЕЧАЛЬНАЯ ПОНЁВА — женская поясная одежда из шерстяной ткани домашнего производства. Она представляла собой прямоугольное полотни ще, сшитое из трех кусков ткани темно-синего цвета в клетку, образованную пересечением тон ких белых горизонтальных и вертикальных по лос. По поясу собиралась на вздержку. Несши тые края печальной понёвы располагались спереди.

Она надевалась поверх белой рубахи. Печальная понёва не имела никаких украшений.

Печальная понёва использовалась по случаю траура по близкому родственнику, надевалась на невесту перед венцом. Во многих деревнях была также одеждой старух.

Термин был широко распространен в южных губерниях Европейской России.


ПЕЧАТКА — мужское наручное украшение в виде литого перстня из металла с круглым, квадратным или восьмигранным щитком.

На щитке в зеркальном изображении гравирова лись геммы с изображениями зверей, птиц, рас тений, иногда сопровождавшиеся надписями. На некоторых печатках на место щитка помещалась вставка из камня, также имевшая выгравированный рисунок.

Термин печатка употребляется с XVII века.


ПЕЧАТНЫЙ САРАФАН — НАБИВНИК (см.).


ПЕЧОК — МАЛИЦА (см.). Термин был распространен на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря,


ПЁРЛ ЯНТАРАШНЫЙ — нагрудное женское украшение в виде бус из янтаря. Его надевали перед венцом на невесту. Считалось, что пёрл янтарашный принесет ей счастье и здоровье.

Термин отмечался с конца XVIII века на русском севере.


ПЁРЛА (ПЁРЛИЦО, ПЕРЛЫ, ПЁРЛЫШКО) — женское нагрудное украшение из речного жемчуга.

Известны две разновидности перл.

1. Нитка жемчужин на конском волосе.

2. Узкая полоса холщовой ткани, завязывавшаяся сзади на шее лентами или застегивавшаяся на крючок, лицевая поверхность которой плотно зашивалась жемчужными плашками.

Пёрла являлись самым праздничным украшением девушек на выданье и молодых замужних женщин.


ПЁРЛИЦО — ПЁРЛА (см.).


ПЕРЛЫ — ПЁРЛА (см.).


ПЁРЛЫШКО— ПЁРЛА (см.).


ПЁРЫШКИ (ПЁРЫШКО) — термин употребляется применительно к двум видам одежды.

1. Женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из штофа или крашенины. Шились из четырех — восьми прямых сосборенных в верхней части под обшивку полотнищ ткани и имели вид высокой юбки на лямках, надеваемой через голову, складки располагались преимущественно на спи не и по бокам.

Длинные пришивные лямки выполнялись из той же ткани и обшивались кумачом, шелком, тесьмой. Пришивались они или на одинаковом рас стоянии друг от друга спереди и сзади, или на спине крепились ближе к центру. Разрез с за стежкой на крючок или пуговицу располагался у левой лямки.

Пёрышки надевались с рубахой и поясом. Их носили обычно молодые замужние женщины и девушки в будние дни и по праздникам. Празд ничные пёрышки отличались от будничных толь ко качеством ткани. Шились из шелка.

Название пёрышки применительно к сарафану было распространено в Рязанской губернии, пре имущественно в селах Данковского уезда.

2. ДУШЕГРЕЙКА (см.).


ПЁРЫШКО — ПЁРЫШКИ (см.). пиджак — пинжак (СМ.).


ПИМЫ — ВАЛЕНКИ (см.). Термин пимы применительно к валяной обуви с высоким голенищем был распространен в Приуралье и Сибири. В Сибири пимами называли также обувь из собачьего меха, надевавшуюся поверх ИЧЕГОВ (см.) и УНТОВ (см.) во время дальних поездок.


ПИМЫ КРАПЛЕНЫЕ — ВАЛЕНКИ (см.), украшенные бисером. Термин был распространен в Томской губернии в XIX — начале XX века.


ПИМЫ КУКАРСКИЕ — ВАЛЕНКИ (см.), изготовленные в селе Кукарка Яранского уезда Вятской губернии.


ПИНЖАК (ПЕНЖАК, ПИДЖАК, СПИДЖАК, СПИНЖАК) — нагрудная мужская одежда для весны, лета, осени из домашнего сукна или сукна фабричного производства. Летний пинжак шился на подкладке из коленко ра, пинжак для весенне-осеннего сезона прокла дывался ватой или куделью.

Он представлял собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на два ряда пуговиц или на один. Пинжаки шили приталенные или прямые, длиной до середины бедра или чуть ниже, с длинными рукавами и отложным воротником.

Пинжаки появились в крестьянском быту в по следней трети XIX века как модная городская одежда. Их носили молодые мужчины из бога тых семей. В первой трети XX века эта одежда получила широкое распространение среди рус ского населения европейской части страны и в Сибири. Они превратились в необходимую со ставную часть праздничного мужского костюма.

Во многих деревнях и пригородных слободах их надевали поверх рубахи-косоворотки, выпущенной поверх брюк городского покроя, с по ясом.


ПИНЖАК ШУБНЫЙ — ПОЛУШУБОК (см.). Термин был распространен в конце XIX — начале XX века в Новгородской губернии.

— девичий головной убор в виде ленты шириной около 5—6 см, сложенной из желтого шелкового платка.

Накладывался на темя и завязывался на затылке под косой.

Термин был известен в Смоленской губернии.


ПЛАТ — принадлежность женского костюма — ПЛАТОК (см.). Этим словом могли обозначаться раз ные по размеру и манере ношения платки, ко сынки. Платом могли, например, назвать боль шой теплый платок, надевавшийся зимой поверх кокошника, сборника. Плат складывался по ди агонали, спускался на лоб, прикрывая часть очелья головного убора, два его конца обводи лись вокруг шеи и завязывались сзади поверх третьего конца, спускавшегося на спину. Платом часто называлась также клетчатая холщовая или шелковая, вышитая золотной нитью косынка, надевавшаяся на голову без повойника или дру гого какого-либо головного убора. Косынка при крывала часть лба, а ее два конца, перекрещи ваясь на затылке, поднимались вверх и завязывались или закалывались на темени. Платом на зывался также довольно часто платок, который, не складываясь по диагонали, повязывался кромкой по лбу и закалывался под подбородком на булавку. Обычно так закалывали плат старооб рядки, когда отправлялись в моленную.
В XIX веке термин плат вытеснялся из разго ворного обихода, заменяясь словом «платок».


ПЛАТОК

ПЛАТОК — принадлежность женского и мужского костюма.

Представлял собой квадратное или приближающееся к квадрату полотнище ткани, как правило фабричного производства: шерстяное, шелковое, парчовое, льняное или хлопчатобумажное.

Платки изготавливались разных размеров: от маленьких, только прикрывавших голову или плечи, до больших, закутывавших всю фигуру человека.

Платок являлся составной частью девичьего и женского головного убора, самостоятельным го ловным убором, а также шейным украшением женщин и мужчин. В состав головного убора он стал включаться, вероятно, в XVIII веке, вытес няя УБРУСЫ (см.), ПОЛОТЕНЦА (см.), являвшие ся непременной частью многих головных уборов женщин Древней Руси и средневековой. В XIX веке его носили с КОКОШНИКОМ (см.), СОРОКОЙ (см.), ПОВОЙНИКОМ (см.), КОЛПАКОМ (см.), ВЕНКОМ (см.). В конце XIX — начале XX века платок становится основным головным убором во многих русских селах и деревнях Европейской России, Сибири, Алтая, часто заменяя собой все другие виды головных уборов.

Существовали разнообразные способы повязывания платка. Русские крестьянки обычно скла дывали платок по диагонали и надевали его на голову таким образом, чтобы прикрыть всю го лову, а иногда и часть лба. Концы платка завя зывались по-разному: два конца отводились к затылку и завязывались там узлом поверх треть его конца или под него, он же распускался по спине или закладывался за узел; два конца плат ка, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались за платок на висках или завязывались на темени узлом, бантом, закалы вались булавками; два конца платка завязыва лись узлом или закалывались под подбородком булавкой. Такая манера ношения платка была более характерна для замужних женщин. Девуш ки платок, сложенный по диагонали, складывали несколько раз таким образом, что он превращал ся в сравнительно широкую ленту, около 15 см.

Лента укладывалась по лбу или ближе к темени, а концы завязывались узлом на затылке или перекрещивались там, поднимались вверх и за вязывались на темени бантом, закладывались около висков и т. д. При этом макушка головы оставалась всегда открытой.

В некоторых русских деревнях платки надева лись иначе. Квадратный платок складывался по прямой, а не диагональной линии, превращаясь в длинное покрывало, аналогичное старинному убрусу, полотенцу. Платок длинной стороной укладывался на лоб и закалывался под подбородком. Такой способ ношения платка был особенно широко распространен среди русских старообрядцев.

В зимнее время русские крестьянки надевали на голову несколько платков: нижний обычно был тонкий хлопчатобумажный, закрывавший часть лба, верхний — толстый шерстяной, сложенный по диагонали. Два его конца, перекрещиваясь под подбородком, завязывались узлом на затыл ке. Способ, при котором два конца толстого шерстяного платка, перекрещенных под подбо родком, завязывались на темени, считался старше. В некоторых деревнях зимой надевалось три платка.

Третий платок, сложенный по диагонали, а затем в широкую ленту, подвязывал подбородок, а его концы завязывались на макушке.

В будние дни русские кресть янки прикрывали голову «про стыми» платками, т. е. хлоп чатобумажными, однотонными или белыми, клетчатыми хол щовыми. В праздничные дни они предпочитали платки яр ких расцветок, с нарядными кистями, бахромой. Особен ной популярностью пользова лись красные хлопчатобумаж ные платки с мелким цве точным узором, называемые крестьянами «хранцузскими»
(французскими), а также шел ковые плотные платки с жак кардовым узором: синие, крас ные, желтые, с крупными бу кетами по углам, гирляндами цветов по периметру. В каж дой волости, уезде, губернии отдавалось предпочтение тем или другим плат кам. Так, например, в Каргопольском уезде Оло нецкой губернии большой популярностью поль зовались платки из коленкора, вышитые на углу цветочным узором золотной нитью. В Центральной России — парчовые платки, в Южной России — платки из тонкой шерсти или шелка с цветочным орнаментом, называвшиеся золотой, бухарский, турский и т. д.

Русские крестьяне использовали платок также и в качестве украшения праздничного костюма.

Женщины и девушки накидывали его на плечи.

Иногда на плечи накладывалось до десяти шел ковых или тонких кашемировых платков, сло женных углом. Их два передних конца свисали по груди или закладывались за лямки сарафана.

Шейный платок носили также и молодые щеголеватые мужчины из зажиточных семей. Платок, сложенный углом, они завязывали на груди уз лом или, перекрещивая его концы спереди, за тыкали справа и слева за пояс. В русской деревне XIX — первой четверти XX века наряд ный платок считался большой семейной ценностью. Его тщательно хранили, надевая толь ко по большим праздникам, передавали по на следству от матери к дочери.


ПЛАТОК НА ГРАМОТКЕ — ПОДПЛАСТИК (см.).