От КОКЕТКИ до КОХТЫ

КОКЕТКА — шелковый шейный платок девушек и замужних женщин. Платок складывали по диагонали, набрасывали на шею, закладывая концы за лямки сарафана.

Термин распространен в Вологодской и Енисейской губерниях с XVIII века.


КОКОЛДЫ (КОКОЛЬДЫ) — РУКАВИЦЫ (см.) из меха, сшитые мехом внутрь. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Енисейской и Том ской губерниях.


Кокошник

КОКОШНИК — головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Предназначался для больших праздников.

Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII—XIX веках был одним из самых распро страненных русских головных уборов. Известен на большей части территории Европейской Рос сии и в Сибири как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию.

Кокошники были очень раз нообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенно стью было то, что они плот но охватывали голову жен щины, закрывая волосы, за плетенные в две косы и уложенные венком или пуч ком. Обычай закрывать во лосы замужней женщины с глубокой древности изве стен всем славянским наро дам Восточной и Западной Европы и связан с дохри стианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, па деж, скота, болезни людей и т. п.

По конструкции выделялись четыре вида кокошников, каждый из которых был характерен для определенной территории.

1. Так называемый однорогий кокошник, известный в трех вариантах. В одном случае это ко кошник мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равно бедренного треугольника или по лумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка за кругленными концами. Очелье такого кокошника украшалось вышивкой золотными нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, цветной фольгой. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась также и затылочная часть кокошников.

Ко второму варианту однорогих кокошников от носятся кокошники, сшитые в виде конуса с удлиненной передней частью. Такие кокошники украшались золотошвейной вышивкой или твер дыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Третий вариант однорогих кокошников — это кокошники в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.

Однорогие кокошники обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая при креплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей. Кокошники надевались обычно с платком из шелка, сложенным по диагонали и заколотым под подбородком, или с длинным по крывалом из кисеи, шелка, закалывавшимся под подбородком или спускавшимся с вершины ко кошника на грудь, плечи, спину.

Однорогие кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казан ской, Симбирской, Пермской, Вятской.

2. Второй тип кокошников — это кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном.

Такие кокошники имели небольшие лопасти, при крывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Кокошники украшались золотошвейной вышивкой, бисером, жемчугом, перламутром.

Они надевались обычно с платком, сложенным на угол. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Такого рода кокошники были распрост ранены в северо-западных губерниях Европей ской России: Олонецкой, Тверской, Новгород ской. Близким к этому типу кокошников был и так называемый однодворческий кокошник, полу чивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронеж ской, Курской, Пензенской губерний.

Этот кокошник в отличие от кокошников северо-запада не имел пришивных лопа стей, позатыльника и поднизи. Он изго тавливался обычно из позумента, наде вался на КИЧКУ (см.). Его носили с налобником в виде узкой орнаментиро ванной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреп лявшимся на шнурках на затылке. Вок руг кокошника, по его очелью, повязы вался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или за креплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.

3. Третий тип — это кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошник изготавливался обычно из позумента, на очелье, лопастях и позатыльнике украшался вышивкой золотной нитью, жемчугом, бисером, перламутром. К очелью прикреплялась кокошник 120 плотная, состоявшая из нескольких рядов жем чужной или бисерной сетки поднизь. Кокошники обычно повязывались белым, украшенным золотной вышивкой платком. Платок складывался на угол и закалывался под подбородком. Этот голов ной убор был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

4. Четвертый тип — это двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник, представлявший собой головной убор с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Он надевался обычно с налобником — уз кой полоской орнаментированной ткани, завязы вавшейся вокруг головы, позатыльником — пря моугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спу скались на спину или, перекрещиваясь на затыл ке, затыкались с боков. Седлообразные кокош ники были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в рус ских селах Харьковской губернии.

Кокошник Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, куда их привезли с собой пе реселенцы из северных губерний Европейской России.

Все описанные основные типы кокошников имели множество вариантов в конструкции, украшени ях, манере ношения. При этом многие из них имели свои, местные названия: кика, шеломок, златоглав, золотоломка и т. п.

Кокошники изготавливались обычно профессио нальными мастерицами, продавались в деревен ских лавочках, городских магазинах, на ярмар ках или делались на заказ.
Крестьяне бережно хранили кокошники, переда вали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники считались большой семейной ценностью.

В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и т. д. Однако еще в 20-е годы XX века в неко торых селах и деревнях кокошник использовался как свадебный головной убор, который молодая женщина надевала на свадебный пир.


КОКУЛЬ — девичий и женский головной убор для зимы из меха в виде капора. В XIX веке был распространен у русских, жив ших на реке Анадырь.


КОЛИШКИ — женская обувь, вязанная крючком из шерсти, типа глубоких туфель, иногда с кожаной подошвой. Колишки надевались с суконными чулками. Их носили летом, на жатву, на сенокос.

Термин применительно к обуви такого рода был распространен в Ставропольской губернии. На Урале колишками называлась обувь, надетая на покойника.


КОЛОДОЧКА (ЖГУТ, ЖЕРЁЛОК)— женское нагрудное украшение в виде петли из хлопчатобумажного шнура, вышивавшегося или оплетавшегося раз ноцветным бисером, создававшим геометрический или стилизованный растительный узор, а также бусы из стекла или янтаря.

В XIX—XX веках колодочка получила широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской губерни ях как украшение девушек и молодых женщин.


КОЛОМЕНЧАТАЯ ЮБКА — женская поясная одежда. Шилась из восьми полос шерстяной полосатой домотканины. В верхней части присбаривалась под обшивку и застегивалась впереди или на левом боку на крючок или пуговицу или завя зывалась вздержкой.

Термин бытовал в XIX—XX веках в Томском уезде Томской губернии, в Псковской губернии.


КОЛОШИ — белая холщовая ткань, которой женщины обвертывали голень, отправляясь босиком на жатву. Это делалось для того, чтобы защитить ноги от царапин колосьями и сорняками.

Колоши использовались в Смоленской, Новго родской, Псковской губерниях вплоть до конца 20-х годов XX века.


КОЛПАК — девичий, женский, мужской головной убор.

Это высокая, суживающаяся к концу шапка с заломленным и свисающим книзу верхом; один из древнейших русских головных уборов. Изве стен еще древним русам — предкам русских, украинцев, белорусов. Изображения людей в колпаках можно видеть на фресках Софийского собора в Киеве, датируемых XII веком, на одном из браслетов XII века. В XIII—XVII веках колпак был самым распрост раненным мужским головным убором на Руси.

Его носили представители всех социальных групп русского общества в будни и праздники, дома и на улице. Колпаки в этот период шили из льняных, хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тканей, а также вязали крючком или иглой. Внизу колпаки имели узкие отвороты с короткими продольными разрезами, которые ук рашались пуговицами, пряжками, запонками, брошками.

В XVIII — начале XX века колпаки не имели столь широкого распространения. Они являлись принадлежностью в основном крестьянского ко стюма. В городах мужчины использовали колпаки как ночной головной убор. В деревнях были распространены мужские колпаки, валянные из овечьей шерсти, представлявшие собой шапку, суживавшуюся кверху, иногда с полями, плотно примыкавшими к тулье, а также белые вязаные колпаки. Валянные из шерсти колпаки носили в Архангельской, Вологодской, Вятской, Воро нежской, Смоленской, Енисейской губерниях.

Вязаные колпаки были известны как мужской головной убор только по берегам Белого моря и в некоторых деревнях Вологодской губернии. Такие колпаки были будничным головным убором.

Колпак как девичий головной убор был известен в Вологодской губернии, частично в Вятской, в некоторых деревнях Воронежской и Тамбовской губерний, в Нижнем Поволжье и в Западной Сибири. Он представлял собой белый, вязанный на спицах из хлопчатобумажных или льняных нитей головной убор, суживающийся кверху и заканчивающийся кисточкой. Он был или чисто белого цвета с белым же вязаным узором, или белый, украшенный красными или синими гори зонтальными полосами.

На севере Европейской России колпак носили с ПОВЯЗКОЙ (см.). Его могли надеть на голову только просватанные девушки-сговорёнки. По вязку надевали на лоб, а в прикрепленный к повязке колпак убирали косу.

В Южной России колпак был праздничным голов ным убором девушек. Он закреплялся на голове шелковым платком, сложенным в виде полосы и завязанным на затылке. Коса, так же как и на Севере, укладывалась в колпак. В Енисейской губернии колпак надевали на го лову невесты сразу же после венчания в церкви. Ей заплетали две косы, обвивали их вокруг го ловы и прикрепляли к ним колпак. В нем невеста сидела во время свадебного пира. Колпак как женский головной убор был известен в некоторых южнорусских губерниях, но глав ным образом у донских казачек. Колпаки на Дону шили из шелковой ткани с яркими узо рами. Женщины надевали их на закрученные на затылке волосы, не отпуская конец колпака на спину.


КОЛПАЧОК (КРУЖОЧЕК) — головной убор просватанных девушек и молодых женщин, представлявший собой шапочку с мягким, сужающимся к затылку очельем и пришитым к нему натемником на твердой, обычно картонной основе. Колпачок затягивался на за тылке на тесемки. Натемник изготавливался из красного бархата и вышивался золотной нитью. Самым распространенным орнаментом вышивки было дерево с сидящими на его ветвях птицами.

Очелье колпачка делалось из ситца или кумача. Такой головной убор надевался на невесту после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. Поверх колпачка невесте накидывали повязку — небольшой прямоугольный платок, завязывав шийся на затылке тесемками и спускавшийся на верхнюю часть лица.

Молодые замужние женщины повязывали на колпачок по очелью полосу позумента. Колпачок в XIX — начале XX века был распро странен в селах и деревнях Архангельской гу бернии. В некоторых деревнях Архангельской губернии колпачком назывался также платок, сложенный по диагонали и завязанный двумя концами на затылке поверх третьего конца.


КОЛТКИ — КОЛТУШИ (см.).


КОЛТУШИ (КОЛТКИ) — женские массивные литые металлические серьги с длинными подвесками. Этот тип серег был характерен для северных губерний России с XVII века.


КОЛЫШКА — термин применяется к разным видам одежды.

1. Понёва, женская поясная одежда, состоявшая из двух полотнищ красной клетчатой шерстяной домотканины длиной 150—195 см. Полотнища сшивались кромками не до конца, а только на протяжении 100—115 см. Шов подчеркивался по лицевой поверхности плотной гладьевой по перечной вышивкой шленкой. Место соединения называлось росшвой или растопыркой, несшитые части ткани — колышками.

При надевании сшитая часть понёвы располага лась на спине, а колышки складывались углом, заводились наперед и завязывались сверху поясом, нижний правый угол понёвы сзади подтыкался под пояс, образуя угол. Такой способ ношения понёв назывался кульком.

Термин колышка получил в XIX веке распрост ранение в Калужской губернии.

2. ПОЯС (см.). Термин был распространен среди крестьян Орловской губернии.


КОЛЬЦО — наручное как женское, так и мужское украшение из различных металлов в виде сомкнутого или разрезанного кольца разной ширины. Этот тип украшений получил распространение в народном быту с древнейших времен и отличался большим разнообразием.

Девушки и молодые женщины носили гладкие медные или серебряные кольца, надевая их иног да до трех на один палец. Часто все пальцы на руках, за исключением большого, украшались кольцами.

Большой популярностью пользовались с XVII века массивные кольца с литыми или штампованными круглыми, квадратными, овальными щитками, печатками, со вставками камней и стекол с подкладывавшейся под них цветной фольгой.


КОМОК — головной убор замужних женщин, представлял собой платок, сложенный на угол. Два длин ных конца, перекрещиваясь на затылке, подни мались наверх и завязывались на темени. Сред ний конец заправлялся сзади внутрь головного убора. Под него довольно часто подкладывалась кудель.

Термин применительно к головному убору та кого рода был распространен в некоторых деревнях Вологодской губернии в XIX — начале XX века.


КОНИТНИЦА — женская поясная одежда, понёва из клетчатой полушерстяной домашней ткани, выполняв шейся в технике двууточного браного ткачества из красных и синих шерстяных и белых льняных нитей со сложным узором.

Двууточное браное ткачество позволяло получать ткань, лицевая сторона которой была преимущественно шерстяной, а нижняя — холщовой.

Конитница делалась из трех сшивавшихся кром ками полотнищ ткани, соединявшихся впереди в верхней части ярко-красной хлопчатобумажной прошвой, а в нижней — широкой узорной тка ной полосой.

По поясу понька собиралась под обшивку на вздержку. Сложный узор конитницы, покрывавший лице вую сторону ткани и давший ей название, пред ставлял собой квадратную или ромбическую сет ку, стороны которой образовывались широкими полосами из квадратов с заключенными в них свастиками. Такие же изображения, заключавшиеся в ромбические рогатые фигуры, помеща лись и в центре каждой клетки. Свастика в этом положении получила в народе название кони.

Конитница в XIX — начале XX века считалась в Касимовском уезде Рязанской губернии наи более дорогой и нарядной понёвой у молодых замужних женщин.


КОНУРА — головной убор просватанной девушки. Это обруч из бересты или проклеенного в не сколько рядов картона, обтянутый снаружи золотным или серебряным позументом, а изнут ри — ситцем или набойкой. К обручу прикреп лялся ажурный валик из проклеенного холста и нашитого на него шнура. На шнур и холст при креплялся бисер, цветные стекла в металличе ской оправе, овальные медальоны с росписью из эмали, подвески из бисера, брошки, пуговицы, цветочки из прокрахмаленного холста и другие украшения. Сзади к конуре привязывался широ кий бант из шелковой ткани, концы которого спускались ниже лопаток.

Конуру надевали поверх ПОВЯЗКИ (см.), сшитой из позумента с лентами или лопастями, спускавшимися по спине. Конура была распространена в Никольском, Сольвычегодском уездах Вологодской губернии, в городе Холмогоры и Холмогорском уезде Архангельской губернии, а также в городе Чердыне Пермской губернии под термином БОЧКА (см.). В середине XIX века она была уже довольно редко встречавшимся головным убором, использовавшимся только во время свадебного обряда.

В Сольвычегодском уезде конуру надевали на девушку в тот день, когда происходило венчание. В ней она ждала приезда жениха и ехала вен чаться в церковь. При этом сверх конуры на невесту набрасывали фату, закрывающую лицо. В Никольском уезде конуру надевали на невесту после венчания. В ней она сидела во время «княжого пира» — главного свадебного застолья.


КОРОТАЙ (КАРАТАЙ) — верхняя женская и мужская одежда, использовавшаяся весной и осенью. Под этим термином в XIX — первой четверти XX века была известна разная по покрою и матери алу одежда.

В Воронежской губернии мужские и женские коротай шили из черного пояркового сукна до машней выработки, распашными, двубортными, длинными (ниже колен). Полы прямые, с глубо ким запахом справа налево, застегивались на крючки почти у плеча. Спинка подрезная по талии, у талии подол собран в густые сборки.

Воротник стоячий, рукава длинные, прямые. Во ротник, край правой (лицевой) полы, края рука вов, внутренних карманов украшались черным плисом, шерстяным сутажом красного, белого, черного, желтого цветов. Женские коротай ук рашались также на конце лицевой полы и груди.

На конце полы выстрачивался красными нитками треугольник с заключенным в него красным цветком. На груди выкладывались из черного плиса горизонтальные полоски, на которые на шивался цветной сутаж.

В Рязанской губернии коротаем называли жен скую верхнюю туникообразную одежду из сук на ярко-красного, ярко-синего или черного цвета, длиной до колен или чуть ниже. Коротай шился из перегнутого по утку полотнища ткани, в цен тре которого вырезался ворот. По бокам встав лялось по одному клину. Рукава длинные, сужа ющиеся к запястью. Такие коротай в Рязанской губернии имели локальное распространение. Они были известны в селах по реке Вязовенке.

В 20—30-е годы XX века коротай как в Воро нежской, так и в Рязанской губернии носили только старые люди.


КОРОТАЙКА (КАРАТАЙКА, ПЛИСОВКА) — верхняя женская одежда для весны и осени, изготавливалась из грубого коричневого, черного, серого сукна домашней выработки.

Представляла собой распашную одежду длиной чуть ниже колен с прямыми цельными полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии был собран в густую сборку, рукава длинные, пря мые, ворот по шее. Полы глубоко запахивались справа налево. Ворот, край правой полы, края рукавов обшивались полосой черной ткани, по зументом, бархатом, тесьмой, прострачивались белыми или черными нитками.

Коротайка была распространена в южных гу берниях Европейской России — Калужской, Ря занской, Тульской — в XIX — первой трети XX века. В 20—30-е годы XX века ее носили в основном старухи.


КОРОТЕНА — ДУШЕГРЕЙКА (см.).


КОРОТЕНЬ — 1. ДУШЕГРЕЙКА (см.). Термин был известен в XVIII—XIX веках в Костромской губернии. 2. Всякая короткая верхняя одежда.


КОРОТЕНЬКА — ДУШЕГРЕЙКА (см.).


КОРОТЕНЬКАЯ (КАРОТУШ, РАСПУЩЁНКА) — верхняя женская праздничная одежда для зимы из плиса, стеганная на вате с подкладкой из ситца.

Представляла собой распашную двубортную одежду, длиной чуть ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии сзади собран в сборку. Полы запахивались справа налево, застегивались до талии на крюч ки. Коротенькую надевали в праздники, при посещении церкви или гостей.

Одежда бытовала в XIX — первой четверти XX века в Калужской губернии.


КОРОТИК — верхняя женская и мужская повседневная одежда для весны и осени из белого или корич невого сукна домашней выработки.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, со стоячим воротни ком, длинными рукавами, суженными к запя стью, с прямыми передними полотнищами и пря мой спинкой с небольшой выемкой с боков около талии, в которую с двух сторон вшивались клинья. Воротник, края рукавов и правая пола обшивались кожей или черной тканью фабрич ного производства.

Коротики были распространены в XIX — пер вой четверти XX века в центральных и южных губерниях Европейской России.


КОРОТЫШ — верхняя женская и мужская одежда для весны и осени, изготавливавшаяся из белого (праздничная) и коричневого (будничная) сукна домашней выработки.
Представлял собой распашную длинную (чуть ниже колен) одежду с прямыми полами и прямой цельной спинкой. Между спинкой и полами вши вались клинья, благодаря чему на боках образо вывались фалды. Воротник стоячий, невысокий, рукава длинные, прямые. Праздничные короты ши обшивались по воротнику и полам плисом и кумачом. Одежду носили на запах справа налево или нараспашку. На некоторых коротышах была застежка — крючки.

Одежда бытовала в Смоленской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Рязанской губерниях в XIX — начале XX века.


КОРОТЫШЕК — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного сукна домашней вы работки, распашная, двубортная, длиной чуть ни же колен, полы прямые, застегивающиеся на крючки, спинка подрезная по талии, сзади гус тые сборки, рукава прямые, длинные. Край пра вой полы и края рукавов обшивались плисом. В
XIX — начале XX века бытовала в Тамбовской губернии, использовалась как праздничная одеж да молодых мужчин и женщин. В 20-е годы XX века сохранялась в некоторых деревнях как одежда стариков и старух.


КОРОТЫШКА — верхняя женская одежда для весны и осени. Будничная коротышка изготавливалась из черного, коричневого, серого сукна домашней выработки, праздничная — из сукна фабричного производства. Она представляла собой распаш ную двубортную одежду, длиной до колен, с воротом по шее или невысоким стоячим ворот ником, с прямыми длинными рукавами. Коротышку шили всегда суженной в талии. При этом в Тверской губернии ее выкраивали с неотрезной спинкой и прямыми передними полами и двумя боковыми клиньями, а в Рязанской губернии — с отрезной спинкой и подолом, собран ным у талии в густую сборку. В Тверской губер нии коротышку по вороту обшивали кумачом и плисом. Одежда бытовала в XIX — первой чет верти XX века.


КОРСЕТ — женская нагрудная одежда из плиса, казинета, сукна, распашная, без рукавов, длиной выше колен, полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части, застегивалась на крючки справа налево. Корсеты, предназ наченные для ношения в празднич ный день, украшались кумачом и красными пуговицами. Пуговицы нашивались сзади на талии, кума чом же обшивали полы. Корсет надевали поверх рубахи и юбки. В XIX — начале XX века бытовал в Рязанской, Орловской, Тамбовской губерниях, в Сибири.

Корсетом назывались также и верх няя женская одежда из сукна до машней выработки с длинными ру кавами, распашная, с приталенной спинкой и боковыми клиньями.
Одежда запахивалась справа нале во и застегивалась на крючки. Это название было распространено в Трубчевском уезде Орловской губернии.


КОРСЕТКА — верхняя женская одежда. Под этим названием известна разная по покрою и материалу одежда.

1. В Калужской, Рязанской, Тульской губерниях в конце XIX — первой четверти XX века корсеткой называли распашную одежду длиной до колен, без рукавов. Она шилась обычно в талию с прилегающим лифом, нижняя часть корсетки расширялась или благодаря клиньям, вставлен ным от талии с боков (более старинный покрой), или благодаря сборкам, заложенным сзади от подрезной талии (мода начала XX века). Корсет ка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. Корсетки шили из бархата, черного и темно-синего плиса, шерстяной ткани фабрич ного производства, китайки на подкладке из сит ца или холста; украшали мехом котика, сурка, кролика или гусиным пухом. Их носили обычно девушки с сарафаном-шубкой или молодые за мужние женщины в первый год после замужества.

2. В Курской губернии корсеткой называли распашную, короткую (чуть ниже талии) одежду без рукавов, с фалдами на спинке, с глубоким запахом правой полы на левую. Корсетки шили из темного сатина, черного или темно-синего плиса, атласа, украшали лентами, полосами красного кашемира, пуговицами в розетках из цветных лент. Украшения размещались у ворота, по пра вой поле, подолу и сзади по талии.

В южных уездах Самарской губернии корсетка ми назывались короткие (до талии) жилетки с прямыми полами и спинкой.

В Костромской губернии корсетки шились как ДУШЕГРЕЙКИ (см.).


КОРУНА — ВЕНЕЦ (см.).


КОСИЦЫ — часть головного убора девушек и молодых замужних женщин. Косицы представляли собой пучки из перьев селезня или черного конского волоса из гривы, пришитые к красной тесемке.

Девушки надевали косицы со свернутым в виде жгута или ленты платком, завязанным на затыл ке. Женщины — под повойник, обвитый таким косник же платком. Пучки обычно располагались на висках.

Это головное украшение было характерно для крестьянок Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской губерний.


КОСНИК (НАКОСНИК) — девичье украшение, вплетавшееся в косу при помощи шнура между прядями волос. Косники получили большое распространение по всей территории, занятой русским населением.

Они являлись одним из самых любимых и попуkярных украшений не только косы, но и всей наспинной части костюма. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из матери алов как домашнего, так и фабричного производства.

Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчива ющуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором золотными или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой.

В северных и центральных губерниях России для изготовления этого вида украшений применялись шелк, бархат, парча и полупарча, реже хлопча тобумажные ткани, из которых делалась основа косичка, имевшая обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета являлся основой для прикреплявшихся ук рашений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее кон цы плотными лопастями.

Поверхность косников расшивалась с обеих сто рон золотными нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, металлическими вставками, стеклами в гладких гнездах, разноцветной метал лической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позументом.

Косники в южных регионах страны были ярче и форма их была разнообразной. Выполнялись они как из подручных, так и из покупных материа лов: разноцветных шерстяных нитей, кумача, тесьмы, бисера, блесток. Некоторые из них представляли собой мягкие розетки с подвеска ми, выполнявшиеся из гарусных нитей, обнизан ных отдельными бисерными украшениями или сеточкой из бисера. Другие имели вид плотной кисти из разноцветных шерстяных нитей с би серинами или бусинами на концах. Часто они изготовлялись в форме объемных и тяжелых трапециевидных или треугольных лопастей, рас шивавшихся бисером замысловатыми узорами и заканчивавшихся длинной бахромой из низанно го бисера, третьи делались из обтянутого кума чом картона, к которому пришивалась четырех угольная подвеска из плетеного разноцветного крупного бисера с геометрическим узором.

В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма.

Наиболее простые косники делались самими девушками. Но, кроме того, на каждые несколько сел существовала мастерица, изготовлявшая косники на заказ. Делались они и в монастырских мастерских.


КОСОВОРОТКА — мужская рубаха, тканная из льняных, конопляных, хлопчатобумажных нитей домашне го и фабричного изготовления, шелка. Шилась из одного полотнища ткани, перегнутого по утку, и двух бочков — прямых или расклешенных книзу вставок, вшитых между передком и спинкой рубахи. Отверстие для головы делалось круглым с неглубоким разрезом на левой стороне груди. Ворот мог быть на обшивке или стоячим, до 5 см высотой. Разрез на груди часто прикрывался планкой. Рукава косоворотки обычно длинные, прямые или скошенные к запястью, с ромбовидными ластовицами.

Воротник, нагрудная планка, обшлага рукавов, подол украшались вышивкой. Украшением слу жили также и пуговицы, на которые застегивал ся стоячий воротник и грудной разрез.

Косоворотка была длинной, иногда она достигала колен, но чаще доходила до середины бедра. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подпоясы вая пояском, часто с кистями, кожаным ремешком. Мужская рубаха с разрезом на левой стороне груди была известна на Руси еще в IX веке.

Сохранялась вплоть до конца 30-х годов XX века по всей России.


КОСОКЛИННИК — женская горничная одежда типа сарафана. Получил свое название благодаря крою, который создавал силуэт, напоминавший косоклинные са рафаны.
Нагрудная часть его делалась из равного двой ной длине переднего полотнища отрезка тка ни, на одной из сторон которого в центре выре зался полукруг, формировавший отверстие для головы.

Ближе к другому краю полосы по обе стороны от центрального отверстия прорезались овальные проймы для рук. К дальнему краю этой полосы пришивалось по всей длине второе, а затем третье полотнище. Спинка косоклинника, таким образом, получа лась очень широкой и ложилась сверху вниз фалдами. Впереди полотнища сшивались по кромке. На шов в качестве украшения нашивались полосы позумента или металлическое кружево, тесьма, крупные серебряные пуговицы.

Косоклинники имели обязательную подкладку из холста или белой фабричной ткани по всей длине, что придавало им еще большую пышность.

Сарафаны этого типа были широко распростра нены на территории Европейской России. На звание же косоклинник встречалось в Архан гельской, Вятской, Пермской губерниях, на Урале.


КОСТОЛАН — нагрудная женская летняя одежда из белого холста простого полотняного переплетения, иног да из белого рядного холста, прямая, широкая, длиной до колен или чуть ниже, с прямыми широкими рукавами до локтя или до запястья, с небольшим вырезом для шеи и коротким прямым разрезом на груди. Костоланы, сшитые из холста простого полотняного переплетения, делались бо лее длинными и напоминали рубаху. Костоланы из рядного холста были короче, шире и свобод нее костоланов из простого холста.

Костоланы носили как девушки, так и замужние женщины в будни и праздники. Ношение костолана на улице считалось обязательным. Без этой одежды на улице появиться имели право только очень маленькие девочки. Девушки надевали ко столаны поверх рубахи, женщины — поверх рубахи и понёвы. Их было принято носить с узким шерстяным пояском. Старухи могли хо дить в костолане без пояса.

Будничные, старушечьи, детские костоланы ук рашались обычно очень скудно: несколько рядов красной «перетыки» по краю подола и рукавам, обшивка кумачом вокруг разреза ворота и по краям рукавов. Праздничные костоланы, особен но костоланы девушек и «молодаек», украша лись очень богато. Украшения располагались по подолу, рукавам и на груди. Подол украшался широкой полосой кумача, иногда от края до пояса, на которую нашивались шелковые ленты оранжевого, желтого, зеленого цвета, изредка синего и голубого, серебряный и золотой позукостыч 136 мент, шнурки, блестки. Повыше этой каймы про ходят несколько полос красной «перетыки». К краю подола пришивалось численное кружезо из красных и белых ниток или бахрома из цвет ного гаруса. Ворот и разрез на груди обшивался полоской кумача или красного «французского ситца», поверх которой нашивались шнурки, бле стки, узкий позумент. Рукава украшались так же, как подол.

Костоланы были распространены в Смоленской, Калужской губерниях в XIX — первой четверти XX века. К концу 20-х годов они стали выходить из моды, хотя старухи носили их еще в 30-е годы XX века.


КОСТЫЧ — термин употребляется для обозначения разных типов женской одежды.

1. Женская горничная одежда на коротких лямках типа сарафана из штофного шелка, кумача или черного холста. Шился из трех полотнищ ткани — двух перед них и одного заднего. В его боковые швы вши валось большое количество клиньев и подклин ков, что значительно расширяло нижнюю часть сарафана, придавая костычу в разложенном ви де форму полукруга. Лямки выкраивались вместе со спинкой из зад него полотнища и украшались нашивками кумача, шелка, бархата, позумента.

Передний шов или края пол костыча обшивались полосами фабричной тесьмы с растительным орнаментом, между которыми нашивались оло вянные, медные или стеклянные пуговицы и круглый шнур или тесьма, образовывавшие петли-застежки. Проймы лямок и подол костычей, шившихся из штофных тканей, обрамлялись позументом, а исполнявшихся из кумача или холста — лентами, тесьмой, аппликацией фабричной тканью.

Некоторые костычи делались на холщовой или стеганой подкладке.

В XIX веке были известны в Архангельской и Вологодской губерниях как старинная праздничная одежда.

2. Костыч — верхняя женская одежда типа кафтана в Тульской губернии.


КОСЫНЯ — головной платок из белого тонкого холста домашней выработки, украшенный на одном кон це красной вышивкой, обшитый по краю уз кой полоской кумача. Геометрический узор вышивки располагался в виде каймы шириной 8—9 см.

Косыню складывали на угол и надевали на голову поверх ПОВОЙНИКА (см.) или РЯСКИ (см.), завязывая под подбородком. Такого типа платки бытовали в XIX — первой четверти XX века в деревнях Смоленской и Тверской губерний. В XIX веке их носили как молодые, так и старые женщины. С конца XIX века они стали принадлежностью костюма небо гатых женщин старшего возраста. Остальные крестьянки стали использовать платки фабричного производства.


КОСЯК — термин обозначает разные типы головных уборов.

1. Головной убор замужних женщин, представлял собой шелковую косынку, вышитую вдоль длинной стороны золотной нитью. Длинные кон цы косынки, перекрещиваясь на затылке, завя зывались на темени бантом. Косяк надевали мо лодые женщины по праздникам.

Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в деревнях Вологодской губернии в XIX — начале XX века.

2. Всякий головной и шейный платок треугольной формы.


КОТЕЛКА — головной убор замужних женщин, относя щийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из колпака, обруча, налобника, позатыльника, чехла, полотенца. Колпак-верховка, вя занный иглой из суровых льняных нитей, натя гивался на голову таким образом, что его сере дина соприкасалась с макушкой. Поверх колпака на голову надевался обруч-котелка из кленового луба, высотой около 5 см. Края колпака подникотики 138 мались вверх и закладывались за обруч. Затем на лоб укладывался налобник-стеганец, представ лявший собой холщовый стеганый прямоуголь ник шириной 9 см, длиной 2 2 см, завязывавший ся тесемками на затылке. Все это прикрывалось чехлом-привязкой, сшитым из красной шерстя ной ткани. Чехол шился с круглым верхом и цилиндрическим околышем, застегивавшимся сзади на крючки. Спереди и с боков к околышу пришивалась сетка, низанная из стекляруса. Пе редняя часть околыша украшалась вышивкой, выполненной цветным гарусом, позументом или золотной нитью. Сзади голова прикрывалась позатыльником трапециевидной формы, сшитым из ситца на холщовой подкладке с прикрепленной к нему бисерной сеткой. Поверх головного убо ра завязывалось сложенное жгутом белое льня ное полотенце с концами, украшенными круже вом и полосами кумача. Полотенце завязывалось на затылке.

Такого рода головные уборы носили вплоть до начала XX века в некоторых деревнях Орлов ской и Тульской губерний.

Термин котелка применительно к кичкообразному головному убору был известен и в других местах. Например, в Навльской волости Калуж ской губернии котелкой называли праздничный головной убор, состоявший из лубяного обруча, налобника с черной шелковой бахромой, закан чивающейся бисером, холщового ПОВОЙНИКА и чехла с круглым верхом и невысоким околышем. Головной убор повязывался платком, сложенным жгутом. Концы платка, перекрещива ясь на затылке, закладывались под платок по бо кам. В этой волости котелку носили молодые женщины в XIX веке. На смену ей в начале XX века пришел КОКОШНИК (см.), а затем ЧЕПЕЦ (см.).


КОТИКИ — термин применяется к разным типам обуви.

1. Женская и мужская обувь, плетенная из бересты в виде сапог с коротким голенищем. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Смоленской губернии.

2. Мужские и женские кожаные туфли на жесткой подошве в Новгородской, Владимирской губерниях.


КОТЫ — мужская и женская кожаная обувь. Этим названием обозначалась разная по покрою обувь.

1. Женская обувь из черной грубой кожи в виде глубоких туфель с круглыми носками, высоким жестким задником и такими же бортами на жесткой высокой по дошве с широким каблуком высотой около 1,5 см. Сверху, по краю, коты обшивались красным сукном или хол стом. К заднику прикреплялась петля, в которую продергивался узкий реме шок или шерстяной шнурок, которым обувь привязывалась к ноге в районе щиколотки.

Коты шились на прямую колодку, т. е. без различения правой и левой ноги, или на косую, при которой обувь на правую ногу отли чалась от обуви на левую ногу. Праздничные коты спереди украшались красным и желтым сафьяном, тисненой кожей, вышивкой белыми или красными нитками, бисером. На задник на шивалась тисненая кожа, прикрепленная медны ми гвоздиками с широкими шляпками. На каблук набивались медные или железные подковки. Ко ты надевались обычно с белыми или цветными шерстяными чулками, спускавшимися от колена до щиколотки гармошкой.

Такого типа коты были распространены в XVIII—XIX веках на всей территории Европей ской России и в Сибири.

2. В Вятской, Пермской губерниях, а также в некоторых районах Сибири котами называлась также короткая мужская и женская обувь из мягкой кожи с мягкой, пришитой выворотной подошвой, обшитая сверху по краю тканью. В начале XX века коты как праздничная обувь стали исчезать из народного быта, заменяясь ПОЛСАПОЖКАМИ (см.). Они сначала стали ис пользоваться как обувь для «малога праздника», а затем превратились в будничную обувь или сохранялись «на память».


КОХТА — верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганной с подкладкой. Представляла собой распашную одеж ду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковы ми клиньями. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие.

Кохту шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла.

Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелко вую бахрому. В XIX — начале XX века кохты были распространены среди донских казачек.