Техники шитья у крымских татар

Обращаясь к рассмотрению техники шитья, нужно отметить, что крымские татары были знакомы по крайней мере с семью самыми распространенными ее видами, встречающимися в основном в шитье по тканям, и прежде всего - домотканым.

Первый - "татар ишлиме" - татарская гладь со счетом нитей основы и утка, где смещение уколов иглы по определенной схеме, при обратном ее проходе создает множество разнообразных вариантов узора.

Второй - "эсап ишлиме" - "шитье стягами" - двустороннее решетчатое шитье, где сетчатый узор создается стягиванием нитей основы и утка, туго перевивающей их узорной нитью. Третий - "телли" - "шитье площенкой" - узкой металлической пластинкой, протягиваемой сквозь ткань и забиваемой специальным молоточком в разного рода геометрические узоры. Четвертый - "мыкълама" - "высокое шитье золотом" - шитье золотными нитями по плотным тканям с предварительным настилом из нитей или картона, по которому уже прикрепом создавались разнообразные, обычно геометрические узоры. Пятый шов - "букме" - шитье шнурком, обычно золотным, тоже вприкреп и по плотным тканям. Гораздо реже встречался шестой шов - "каснак" - "тамбурный", который выполнялся или иглой, или крючком. Седьмой шов - "пул" - "шитье блестками", дополнял основной узор. При его шитье обычно придерживались определенной схемы.

Особняком стоят два отделочных шва - "эмеру" - "кордонэ" - шов в обметку руликом и "сычан тиш" - "мышиный зуб" - обметка в петлю, имеющий направление стежков по вертикали и по косой.

На фото:

3. Куртка женская "хырха". Крым, г. Евпатория. Начало XX в. РЭМ, № 4069,9; а - вид спереди, б - вид сзади.

4. Куртка женская "тон". Крым, г. Старый Крым. Конец XIX в. Принадлежала жене кадия.


Первые три вида шитья, как и два отделочных шва, использовались для украшения и заделки предметов из легкой домотканой "атмы" - хлопчатобумажной, шелковой или льняной (иногда конопляной или крапивной), шедшей на пояса, шарфы, платки. Здесь в шитье использовались золотные, шелковые, а позднее хлопчатобумажные и шерстяные нити, а также и площенка.

I - "татар ишлиме", самый распространенный шов из этих трех видов (тур. - "татарская выделка"), - глухая гладь двустороннего шитья без предварительного настила. Этот вид имел свыше 70 вариантов и с учетом особенностей шитья разделялся на две категории: простую и счетную.

К первой категории относится простая гладь. В отличие от швов второй категории здесь не имел значения счет нитей основы и утка расшиваемой ткани, как и не существовала схема расположения прохождения нити узора в обратном направлении. В простой глади мы встречаем те варианты узора, которые П.Я. Чепурина рассматривает как элементы шва (Чепурина, 1938, 6-12). Первый это "йылан бавур" ("брюшко змеи"), напоминающий узор "елочка", гибкой формы и завершающийся острым углом. Второй - "сарма" ("крутящийся"), шов косой глади, выполненный очень слабо натянутой нитью, ложившейся так, чтобы создавать впечатление движения. Третий - "изюмчик", имел каплевидную форму контура и шился от края к центру, а четвертый - "тавук кот" ("звездочка" тур. - "куриная гузка"), имел форму круга и шился из центра по кругу. Все эти узоры обычно служили для завершения оформления орнаментальных мотивов.

Ко второй категории - к счетным вариантам шва "татар ишлиме", являвшимся основными в создании узора, относилось два - "ел йип шаширма" ("не теряй дорожки") и "таарлеме" ("ограждающий"). Оба они насчитывали около 100 комбинаций (Чепурина, 1935, 103; Чепурина, 1938, 5-12). Считают, что шов "ел йип шаширма" был самым распространенным в ханский период. Создавая узор, мастерица здесь прошивала стежками ряд в одном направлении, захватывая на определенном расстоянии нити утка расшиваемой ткани, а при обратном проходе нити смещала стежки так, чтобы на уже расшитом пространстве создавался какой-либо из вариантов узора. Иногда на одной вышивке каждый мотив прошивался так, что создавались различные фигуры (обычно геометрические). Считается, что использование золотных нитей в такого рода шитье распространилось со второй половины XIX в. Ткани с редкой основой позволяли прошивать их спряденными золотными нитями, у которых при этом не травмировалось внешнее "золотное покрытие". Для того или иного района определенные узоры были наиболее характерны и имели свое образное название. Так, шов, образующий ряды волнообразных линий, назывался "деньиз долгъа" ("морская волна") и был распространен в районе Евпатории, Феодосии и Бахчисарая, а ряды зубчатых линий "диван-къаш" ("брови дугой") - только в районе Бахчисарая (Чепурина, 1938, 12, 20, 26).

Второй групповой шов - "таарълеме" - служил для того, чтобы подчеркнуть форму основного узора. Цвет использовавшихся для этого шва нитей обычно кон[59]трастировал с цветом обшиваемого узора. До XIX в. для такого оконтуривания использовались мягкие тона, а с XIX в. появился черный цвет. Шов "таарълеме" чаще всего состоял из четырех рядов стежков, и стежок каждого ряда делался на одном уровне. Поэтому внешне такой шов, "ограждающий" основной мотив, представлял собой широкие полосы, составленные из мелких квадратиков правильной формы.

II - "османлы ишлиме" ("османская вышивка", букв. "выделка по-турецки"), иначе называемая "эсап ишлиме" ("счетный шов"), - это вид двустороннего шитья, известный в русской номенклатуре как "шитье стягами" или "решетчатый шов". Само название "османлы ишлиме" говорит о том, что этот шов был перенят крымскими татарами у турок, а определение его в России как "решетчатый шов" передает его сквозную сетчатую фактуру, создаваемую приемами шитья. Существовало семь вариантов этого вида шва, и характер их исполнения варьировался в зависимости от направления стежка и количества нитей основы и утка, захватываемых иглой. При шитье, которое обычно велось по горизонтали и вертикали, нить, создающая узор, прошивая ткань, тут же затягивала ее в стежок и, таким образом, получалась мелкая сквозная сетка. К началу XX в. этот вид шитья почти полностью исчезает (Там же, 31-34).

III - "телли ишлиме" ("шитье битью", букв. - "выделка проволокой") также относится к двусторонним видам шитья. Шов выполнялся тонкой оловянной или медной металлической полоской, называемой "битью" или "площенкой". Полоска имела ширину до 3-4 мм. Существовало два типа этого вида шитья: первый - когда один конец площенки протягивался через ткань и загибался углообразно с изнаночной стороны. Другой конец обрезался, и площенка прибивалась к ткани специальным молоточком. При этом рисунок лицевой стороны всегда отличался от изнаночной (Там же, 36-37). Известно шесть вариантов рисунка забоя, по которым можно определить либо район, либо народ, для которого характерно использование того или иного варианта (Там же, 37); второй - это когда техника исполнения шитья повторяла простейшие варианты шва "татар ишлиме". В узорах вышивок этот тип обычно использовался в сочетании с другими видами шитья.

IV - "мыкълама" ("шитье вприкреп золотными нитями по настилу", букв. - "сделанный гвоздем"). В русской номенклатуре этот вид шитья носит название "высокое шитье золотом". Материал для него использовался всегда плотный и перед шитьем специально подготавливался. Если использовалась в виде основы не кожа, а ткань, то на изнаночную сторону бархата приклеивался сплошной настил из плотной бумаги, а если расшивался атлас - то картон. "Лицевой", узорный настил, который покрывался золотными нитями, с конца XVIII в. стали вырезать из плотной бумаги и картона и накладывали его по контуру нанесенного на ткань рисунка. Ранее, в XVII-XVIII вв., для "лицевого" настила использовались толстые крученые шелковые нити - желтого цвета - под золото, а белого - под серебро (Там же, 38-39). Это делалось для того, чтобы просветы между золотными нитями не нарушали общего колорита вышивки. С конца XVIII в., иногда для большей рельефности поверх бумажного настила накладывались слабо крученые хлопчатобумажные нити, тоже подобранные под цвет нитей шитья.

При шитье золотная нить никогда не прошивала материал, так как, будучи обернутой вокруг хлопчатобумажной или шелковой нити, проходя сквозь плотную основу, она могла обнажить эту нить. Поэтому обязательно использовалась вспомогательная, незаметная "рабочая" нить (обычно кремового цвета), ход которой всегда можно было видеть с изнанки. "Рабочая" нить, прошивая ткань с изнанки, выходила на лицевую сторону, обхватывала золот[60]ную нить и в том же самом месте, т.е. идя "укол в укол", выходила снова на изнанку, а закрепленная "рабочей" нитью золотная нить после этого перебрасывалась через бумажный патрон и снова закреплялась "рабочей нитью", но уже с противоположной стороны, и так до конца шитья. При этом края "лицевого патрона" служили границей, по которой крепилась золотная нить. В тех случаях, когда на гладкой поверхности шитья нужно было создать узоры прикрепом (обычно геометрические), "рабочая" нить прошивала поверхность вышитого элемента по определенной схеме и тем самым создавала на нем узор.

V - "букме" ("шитье шнурком", букв. - "складывая"). К этой технике обращались при украшении деталей верхней одежды и используемых в быту мелких предметов - кисетов для табака, футляров для часов и других вещей. При шитье "букме" узор наносился на ткань заранее и по его контуру наклыдывался сплетенный из золотных нитей шнурок. На лицевой стороне он прикреплялся идущей с изнанки рабочей нитью, имеющей тот же цвет, что и шнурок (как и в технике шитья "мыкълама"). Особенность этого шитья заключалась в том, чтобы создать узор из одного непрерывного шнурка (Там же, 40). Узор обычно имел мягкие и плавные линии и представлял растительные мотивы.

VI - "каснак" ("шитье в петлю", часто золотной нитью по плотным тканям) имеет еще и более распространенное название, принятое в вышивальном искусстве у многих народов - "тамбурный шов". У крымских татар используемые для этого вида шитья пяльцы носили то же название, что и само шитье - "каснак". П.Я. Чепурина считает, что предки крымских татар были знакомы с этим видом шитья еще до прихода в Крым, так как, по ее сведениям, оно было широко распространено уже в первые века нашей эры среди народов Средней Азии (Там же, 41) (отличие проявляется только в том, что с XVII в. в горно-прибрежных районах Крыма (у татар и турок) оно обычно встречается только при шитье золотными нитями - традиция, принятая в Турции. В ханский период шитье "каснак" было распространено и среди караимов (Там же, 41). Этот вид шитья выполнялся как иглой, так и крючком, причем оба способа шитья давали одинаковый эффект. Иглой (с загнутым концом) пользовались до появления крючка. Шитье "каснак", как и шитье "мыкълама", "букме", относится к односторонним видам шитья, в которых изнаночная сторона резко отличается от лицевой. В конце XIX в. этот вид шитья уже очень редко встречается на вышивках крымских татар (Там же, 40-42).

VII - "пул" ("шитье блестками", букв. - "денежка"). Этот вид можно назвать дополнительным видом шитья, так как к нему прибегали для придания блеска и большей нарядности уже украшенному вышивкой предмету. Блестки - мелкие, плоские металлические кружочки, нашивались всегда на ранее намеченные места и тоже создавали узор (Там же, 42).

Существовали и другие дополнительные приемы украшения вышивок, зависящие от назначения самих изделий, характера материала и техники шитья. Иногда края обшивались кружевом из хлопчатобумажных или золотных нитей, вязаных крючком, а иногда - золотной тесьмой или шнурком (Половцева, 1913, 270). Часто края домотканых изделий заделывались или швом "эмеру" (в переводе "закатанный шов"), или завершались бахромой, сплетенной из нитей основы самой ткани, а изредка - шерстяной плетеной сеткой, завершающейся кистями (как, например, на шарфах "марама" из района Ялты). Некоторые виды изделий, сшитые из плотных тканей, расшивались еще и дробницами, жемчугом, бисером.

В зависимости от размеров предметов, типов тканей и видов шитья использова[61]лись и определенные пяльцы. Для швов "татар ишлиме" и "османлы ишлиме", когда расшивались предметы из тонких домотканых тканей (варианты "атма"), использовались пяльцы, называемые в одних районах "кергеб", а в других - "кирья" (Чепурина, 1938, 63). Такой тип пялец был распространен у многих народов, в том числе и в России. Пяльцы представляли собой прямоугольной формы раму, установленную на четырех низких ножках. Вышиваемая ткань прикреплялась к краям рамы веревками, продернутыми через кромки ткани и туго ее натягивавшими. Для мелких вышивок, создавшихся на плотных тканях и выполнявшихся в технике "мыкълама" и "букме", использовались пяльцы "джильде". Они представляли собой сложную конструкцию из двух, наложенных одна на другую, наклонных досок, укрепленных на треноге. Доски крепились так, что верхняя была подвижна и ею можно было зажать часть вышиваемой детали (Там же, 60).

В начале XX в. из-за изменений условий быта, голода, войны процесс угасания народного творчества усиливается. Интерес к организации кустарного художественного производства появляется в 1930-е годы в связи с постепенным налаживанием хозяйства. В городах, где были собраны значительные музейные коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, - Бахчисарае, Евпатории, Карасу-Базаре, Алуште, Ялте и других, начинают создавать артельские мастерские, для которых музеи служили своего рода школой изучения и освоения различных видов народного искусства. Руководили артелями старые мастерицы (Там же, 47). Нужно отметить, что, к сожалению, общий художественный уровень этих вещей становится значительно ниже старых образцов, вводится в употребление ткань машинной выработки. Сочетания цветов в узорах вышивок становятся более контрастными, с меньшим количеством оттенков, а сами цвета приобретают резкость (ядовитость) из-за анилиновых красителей, нити грубеют, часто используются фабричные, а не ручной крутки, швы применяются самые простые.